Witam,
Chciałbym zapytać jak chronicie swoje płytki przed korozją, powstaniem warstwy patyny itp. Słyszałem o różnych metodach. Najtańsze to chyba rozpuszczenie kalafonii w rozpuszczalniku (spirytus, aceton), następnie nałożenie pędzelkiem na powierzchnię płytki. Robicie to zaraz po wlutowanie elementów lub jeszcze przed?

Bardziej profesjonalnie wyglądają lakiery w sprayu. Nie miałem okazji jeszcze żadnego używać, więc proszę o nazwy produktów, których używacie.


mr_cogito

Ja osobiście używam kalafonie rozpuszczoną w spirytusie. Zawodowo spotkałem się jednak z metodą ochrony PCB lakierem i silikonem w zależności od środowiska w jakim przyszło im pracować, jednak po takich zabiegach każda naprawa ewentualnych uszkodzeń to koszmar. Naprawiałem już sterowniki urządzeń automatyki pracujące w urządzenia używanych pod wodą w podwyższonym ciśnieniu i obwody zabezpieczone były roztworem kalafonii. Kalafonia w spirytusie jest super i zdaje egzamin w moich konstrukcjach, a niektóre z nich mam już dobre 30 lat

_________________
SP2LUB - LA1BUA

Ja osobiście używam i polecam stosowanie lakieru. Po wyschnięciu płytka estetycznie wygląda, natomiast po kalafoni jest klejąca i jak coś trzeba zrobić to jest to dość uciążliwe.

Pozdrawiam.

_________________
BlueBook

PVB16 i PVB60 przy czym ten pierwszy łatwiej nanosić.

_________________
Amatorska stacje meteorologiczna

Używam FLUX SK10 i jestem mega zadowolony. Kalafonia rozpuszczona w spirytusie u mnie się nie sprawdziła.
Po wytrawienia płytki czyszczę stronę miedzi papierem wodnym, myję w wodzie, suszę i psikam SK10. Po kilkudziesięciu minutach jest sucha, najlepiej ją podgrzać do powiedzmy 40 stopni. Tak zabezpieczona miedź lutuje się niesamowicie łatwo.
Polecam

Lakier w sprayu po lutowaniu.

Plastik 70

_________________
http://www.jaglarz.info

Ja używałem farbek witrażowych, które po wygrzaniu w piekarniku doskonale chronią płytkę tworząc powierzchnie silikonową (albo coś podobnego) na płytce.

_________________
Pomysły na podpis - wyślij SMSa +1 769 243 0011

Ja używałem farb do ceramiki, niestety skrobanie pół lutowniczych jest trochę uciążliwe.

Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka

Witam,

jako że temat płytek drukowanych jest mi szczególnie bliski, rzekłbym nawet że robienie płytek sprawia mi więcej frajdy niż ich montowanie i uruchamianie to chętnie podzielę się swoimi spostrzeżeniami. Od dość dawna używam farb do soldermaski dostępnych na allegro u użytkownika sprzedającego stop lichtenberga który swoją droga także polecam. Bardzo wydajny i fantastycznie się lutuje nawet na płytkach które przeleżały 2 lata w szafce, do tego ten konkretny sprzedawca faktycznie ma stop bardzo wysokiej jakości i czysty. Maski mają bardzo dobre właściwości, takie same jak fabryczne - wiele firm produkujących PCB korzysta z masek firmy Peters właśnie. Dostępnych jest kilka kolorów, osobiście najbardziej lubię zielony i czerwony. Jeśli kogoś przeraża sitodruk, koszta i straty z nim związane - nie ma się czego bać. Strat na farbie jest może odrobinę więcej niż przy nakładaniu jej pędzlem a warstwa jest zdecydowanie bardziej równa i jednolita. Koszta materiałów na start nie są może bardzo niskie ale taka siatka jeśli się jej nie rozedrze mechanicznie i będzie poprawnie czyscić jest w zasadzie wieczna a rakla wystarczy na kilka lat co najmniej. Z "obsługą" siatki i rakli poradzi sobie każdy kto potrafi przylutować elementy SMD do płytki. Rozpuszczalników na mycie rakli i siatek wychodzi zdecydowanie mniej niż na mycie pędzli i wałków. Jako że robię płytki od lat metodą foto możliwość naświetlenia padów w prawie identycznym procesie jest rewelacją Do tego farba w formie nie zmieszanej jest zdecydowanie bardziej trwała niż gwarancja producenta - jedna leży u mnie już prawie 4 lata i poza tym że trzeba dodać odrobinę rozcieńczalnika bo zrobiła się zbyt gęsta i nieco dłużej naświetlać to w zasadzie nie zmieniła swoich właściwości. Ciekawostką jest fakt że do wywoływania padów w zasadzie nie potrzeba żadnej dodatkowej chemii - wystarczy zwykłe stałe mydło (byle nie glicerynowe). Jeżeli ktoś robi płytki innymi metodami i robi ich sporo to moim zdaniem warto rozważyć inwestycję w sprzęt do foto chociażby ze względu na tą maskę. Wcześniej używałem właściwie wszystkich wymienionych tu metod + wielu o których tu nie wspomniano. Od kalafonii w spirytusie, cynowania poprzez gotowanie płytki w roztworze NaOH z dodatkiem proszku cynowego przez inne metody chemicznego cynowania, w tym opracowane samodzielnie, stop lichtenberga bez maski, farby do ceramiki,szkła, dostępne na allegro pod nazwą ensolder, wreszcie folię do laminowania. Najlepsza jednak jest fabryka czyli Peters . Maski te w sumie nie są niczym nowym jednak nigdy wcześniej nie były dostępne w małych ilościach detalicznie.

Pozdrawiam,
KJ

Robisz metalizację otworów?

Próbowałem i generalnie daje radę przeprowadzić taki proces w domu, ale problemem nie jest proces metalizacji sam w sobie tylko fakt że niema za bardzo dostępnych materiałów światłoczułych nadających się do zastosowania w warunkach domowych i zdolnych zabezpieczyć otwory, do tego pozycjonowanie mozaiki ścieżek na powierconej płytce też jest mocno problematyczne. W przemysłowych warunkach najpierw się wierci otwory potem metalizuje, nakłada warstwę światłoczułą i na końcu trawi. Proces jakkolwiek możliwy do odtworzenia w warunkach nazwijmy to warsztatowych to piekielnie trudny i średnio opłacalny. Prościej i wielokrotnie taniej wykonać przelotki innymi metodami. Osobiście używam nitów firmy Bungard dostępnych w wielu sklepach wysyłkowych które zagniatam ręcznie a następnie lutuję - jest trochę roboty ale bez problemu można umieścić takie przelotki pod obudowa tqfp100. Można teoretycznie nie lutować ale wolę mieć pewność że kontakt będzie dobry zwłaszcza jak nity są pod elementami smd.