jak chcesz do wiercenia to jest tania i dobra AD12 wraz ze statywem



używam takiej w domq bo ma niewielkie rozmiary i bardzo dobrze się spisuje do wierecenia rozmaitycgh otworów w pcb i innych rzeczach ...nawet mała tarczką kurundową przycinałem pcb

_________________
Zbuduj swój system [url=https://helion.pl/ksiazki/w-labiryncie-iot-budowanie-urzadzen-z-wykorzystaniem-ukladow-esp8266-i-esp32-andrzej-gromczynski,wlablo.htm#format/d]IOT[/url]

A jak wyglądają efekty wiercenia? Nie ma jakiegoś bicia? Statyw jest w miarę stabilny?

O kurczę, ale to AD12 taniutkie i fajnie wyglądające
Dołączam się do pytania - jak z osiowością ?

Od roku ją mocno eksploatuję 0.7 mm to najmniejsze woertlo ale jest przyzwoita i lepiej sie wierci niz z reki. Przelotki/otwory wychodza pieknie pod warunkiem ze plytka zrobiona przez ciebie jest w osi chodzi o top i bottom. Lecz sama wiertarke swietnie sie uzywa. Ja jako podstawke nie uzywam tej oryginalnej bo sie wyczepiala i krzywo wychodzilo. W zamian za to uzywam okregu kartonowego po tasmie papierowej.

Namazane ze smarta.

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl

Czas pochwalić się efektami. Po wielu próbach dotarłem do końca - płytka prototypowa pod procesor XMEGA32A-4U, pozostało ściąć naddatki i powiercić otwory.

Top


Bottom


Wykonane z czystego laminatu bez powłoki światłoczułej, z własnym nakładaniem folii światłoczułej.
Muszę jeszcze z czystością w procesie powalczyć, trochę kłaczków przy nakładaniu soldermaski się dostało, szczególnie dużo na warstwie bottom.

Kolejny test to próba na folii z Chin która już od roku leży oraz użycie sita z siatką 47T, warstwa soldermaski powinna być odrobię grubsza.

Wow, no piękne plytki Ci wyszły! Używałeś soldermaski petersa?

Tak, zielona SD 2467 SG-DG (transparentny połysk) Mam jeszcze czerwony mat SD 2437 SM ale nawet go jeszcze nie otwierałem.

Oczy mi z orbit wyskoczyły !

Zaraz szukam informacji o tej soldermasce.

No super to wygląda. Na początku myślałem, że to jakaś fola, a tu proszę.

Napisz proszę jeszcze jak z wytrzymałością tej soldermaski przy wierceniu, zginaniu lekkim płytki i lutowaniu, czy gdzieś odpryskuje wtedy lub traci twardość i się rozmazuje od temperatury itp.

Jak Ci się udało tak ładnie i równo nałożyć folię, aby pasowała z dwóch stron? Masz jakiś patent na to? Pozdrawiam

_________________
.

Ten rodzaj soldermaski daje naprawdę dobre efekty, i co ważne nie odchodzi od płytki kiedy lutujemy hotairem, jak to jest w przypadku soldermaski foliowej.

Ale nie ukrywam że proces jest czasochłonny. I wymaga trochę staranności.


Płytkę zrobiłem na laminacie 1mm, więc jest wiotki. Przy zginaniu nic nie odpryskuje. Przeżywa bez najmniejszego problemu cynowanie hotairem temp 340 stopni. Cynowanie oplotem też bez problemu, żadnych zadrapań nie ma. Ta farba po utwardzeniu nie rozpuszcza się pod wpływem temperatury więc o żadnych rozmazaniach nie ma mowy.


Laminatorem na zimno. Mam stary wrak z zdemontowanymi grzałkami. Podkładam kawałek folii lub papieru, na to kładę kliszę, krótszym brzegiem wjeżdzam pod wałek i zatrzymuję laminator. Wywijam folię warstwą z fotopolimerem do wierzchu, podkładam czystą PCB i zapewniając delikatny naciąg folii ponownie włączam laminator. Taka kanapka wjeżdża pod wałek. Naciąg zapewnia równe rozłożenie na wałkach przez co nie ma zagięć. Wałek zapewnia też ładne naprasowywanie bez jakichkolwiek pęcherzyków powietrza. Po tym wycinam nożykiem z tego co się przyklei do papieru, i ponawiam proces na drugiej stronie.

Laminowanie na gorąco wykonuje w drugim laminatorze. Tu PCB wkładam w kopertę papierową, która zapobiega przegrzaniu dolnej warstwy. Bez koperty dolna warstwa po wyjściu z laminatora jest wyraźnie zniszczona temperaturą.

Jest jeszcze temat pokrywania się w czasie wypalania odsłoniętych padów lutowniczych tlenkami miedzi. Przy temperaturze 150 stopni powierzchnia miedzi robi się czerwonawa. Poprzednią płytkę którą pokazywałem cynowałem przy użyciu pasty lutowniczej do rur CO. Zawiera ona aktywny topnik zawierający chlorek cynku, który poradził sobie z tlenkami. Ale cynowanie oplotem i kalafonią jest znacznie trudniejsze, tlenki utrudniają cynowanie. Wczorajsza drugą płytkę wykonywaną równolegle z tą którą już zaprezentowałem wcześniej próbowałem pocynować z użyciem cyny kalafonii i oplotu. I częściowo się udało, jednak strasznie opornie to idzie.



Może kwas szczawiowy byłby pomocny, stosuje się go do czyszczenia przedmiotów mosiężnych i z brązu. Miedzi nie rusza, a tlenki usuwa.

PS
w obu płytkach zdjęcia nie oddają rzeczywistego odcienia zieleni. W rzeczywistości ta zieleń jest bardziej soczysta niż na zdjęciach.

Nieoceniona pomoc znaleziona lodówce - ketchup. Błyskawicznie oczyścił płytkę z tlenków.
Może to śmiesznie brzmieć ale sprawdza się idealnie.

A mógłby Kolega krok po kroku opisać proces wykonywania tej soldermaski? Efekt jest bardzo zachęcający.

Wszystko jest opisane na aukcji osoby sprzedającej te farby. Bardziej się chyba nie da:

http://allegro.pl/profesjonalna-soldermaska-fotomaska-zielona-200g-i5607329909.html

Tam są pdf`y opisujące proces:
przykład:
http://allegro.profolio.pl/farba/docs/instrukcja_nanoszenia_farb_sitodrukowych_PETERS.pdf

Jedna moja mała modyfikacja procesu dotycząca wykonania soldermaski płytki dwustronnej. W instrukcji jest w kolejności nanoszenie pierwszej strony, podsuszanie 15 min, nanoszenie drugiej strony, suszenie obu stron 30-45min, naświetlanie i wywoływanie.

W warunkach domowych PCB kładę na grubszej tafli szkła, kliszę ustawiam na PCB podświetlając od dołu listwą LED żółtą. Ot taka kanapka - Tafla szkła, klisza, pcb, tafla szkła. Do dołu prześwietlam żółtym światłem, dzięki czemu łatwo zgrać kliszę z PCB, od góry po właściwym ustawieniu kliszy względem pcb naświetlam świetlówkami UV. Tafle szkła o grubości 8mm zapewniają dobry docisk kliszy do PCB. Nie mam możliwości idealnego zgrania PCB z dwoma kliszami w warunkach domowych. Po zgraniu PCB i kliszy nie mogę już nic ruszyć, nie mam możliwości zabezpieczenia dolnej powierzchni przed promieniami UV. Dlatego proces naświetlania i wywoływania rozdzieliłem na dwa niezależne procesy dla obu stron. A więc najpierw poddaję pierwszą stronę procesowi nakładania, suszenia i wywoływania, potem powtarzam to na drugiej stronie. I po tych zabiegach obie strony w piecu utwardzają się wspólnie.

Jak uzyskać akurat 7% roztworu?

Piszesz, że w składzie musi być NaOH, a znalazłem coś takiego https://sklep.avt.pl/uniwersalny-wywoly ... h-22g.html Z opisu wynika, że to właśnie jest wywoływacz, z tym że bez NaOH. Ktoś może próbował ten specyfik?



Z czego mają być te rękawice? Latex, winyl, czy może jeszcze coś innego?



Właśnie mi wyjaśniłeś skąd się wzięły dziury w moich roboczych dresach. Dodatkowo zauważyłem, że materiał jest odbarwiony w miejscach gdzie wycierałem ręce o spodnie.

_________________
Wysłane z Nokii 3310

Najlepiej kupić czysty NaOH i odmierzyć 17,5g na każde 250ml wody. Pomocna może być waga jubilerska dostępna za kilkanaście zł (swoją kupiłem poniżej 20zł z przesyłką) na allegro.

Właśnie rozważam tą AD12 i też mi żona mówi żeby nie inwestować w kolejny bardziew. Napisz co kupiłeś i jak się sprawuje.



Ja tych wierteł używam. Szacuję, że wystarczają na około 100 otworów. Jestem z nich w miarę zadowolony, biorąc pod uwagę cena/wytrzymałość.

_________________
Wysłane z Nokii 3310

Kupiłem AD-12 i sprawuje się całkiem fajnie jak za te pieniądze. Podstawa to ostre wiertło i wytrawiona dziurka w padzie. Wtedy wierci się super. Przy mniej ostrym jest ok ale wokół dziurki zostają kołnierze z miedzi. Proxxona przy ilości płytek którą robię nie opłacało mi się kupować biorąc pod uwagę to ze musiałbym wydać 5 razy tyle a mój budżet obecnie na to nie pozwala. Oczywiście mówię o zestawie wiertarka plus statyw. Wierciłem wiertłami o średnicach 0.7 , 0.8, 1 i 1.2mm. Bić nie zauważyłem ale mikrometru nie mam żeby to zmierzyć. Za te pieniądze to nic lepszego się nie kupi do wiercenia w PCB.

Dzięki Nefarious19 za opinię Ja mam Vellemana za 19zł, i też jest spoko, więrcę nim w laminacie wiertłami od 0,7 do 3mm, minitarczą tnę laminaty, a nawet metalowe śruby, ciąłem nawet kątownik 2mm grubości, ale to już 4 z kolei, bo 3 zarżąłem Teraz szukam czegoś ze statywem, a ta AD-12 wpadła mi w oko dzięki temu wątkowi. W zasadzie wystarczy mi że będę mógł precyzyjniej wiercić otworki niż z ręki.

A tam wracając do tematu głównego wątku. Zbieram właśnie materiały i sprzęt do metody fotochemicznej. Padło w tym wątku już kilka razy, że wywoływacz nie może być za ciepły bo wszystko spłynie od razu, ale nie doczytałem/nie zauważyłem informacji na temat jaka temperetura lub zakres jest odpowiedni.

_________________
Wysłane z Nokii 3310

Przeczytałem Wasze porady nie tylko z tego wątku i jestem właśnie po pierwszym teście metody fotochemicznej. Zrobiłem tak:

1. Wydruk na kalce Canson.
2. Spryskanie wydruku Density Tonerem
3. Laminat światłoczuły Rademacher, przykryłem wydrukiem do dołu, a następnie ścisnąłem dwoma szybkami od fotoramek używając metalowych klipsów.
4. Naświetlanie lampą do tipsów. Zostawiłem 2 żarówki górne i wyjąłem odblaski. Czas 180 sekund.
5. Odczekałem 30 min
6. Wywołanie w AGT-087 czas 1:30, roztwór w temperaturze pokojowej. Cały czas pocierałem wacikiem.
7. Płytka dokładnie wymyta pod wodą.
8. Wytrawianie standardowo tak jak przy żelazku

Efekt nie powala niestety. Podobne efekty mam przy żelazku, różnica tylko taka, że gęstość która nie wychodziła przy żelazku bo się rozlewało, tutaj się podżera:



Jak widać problemem są wżery. Ta 2 ukośne blisko siebie ścieżki mają 12mils. Niestety sam wydruk nie wyglądał najlepiej:



W metodzie żelazkowej te niedoskonałości najczęściej zalepiają się przez rozlanie toneru, ale przy fotochemii to już problem. Na płytce wżery są dużo większe niż na wydruku. Zastanawiam się, jak jest z odpornością tego lakieru na zadrapania, bo usuwałem pęcherzyki gazu plastikową łyżeczką podczas trawienia i może się zdrapał lakier ze ścieżek?

Aha i w związku z tym, że nie mam jeszcze żółtej lampy, "ciemnię" czy łazienkę oświetlałem żarówką LED, ale jest ona bardzo słaba, było dość ciemno.

Widać, że muszę popracować nad wydrukiem, może lepiej drukować na folii?

Ale to napewno nie jedyny problem. Co mogłem źle zrobić, że taki efekt?

------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ]

I jeszcze pytanie odnośnie wywoływacza. Na ile płytek wystarcza? Ile czasu można go trzymać? Po czym poznać, że już się nie nadaje?

_________________
Wysłane z Nokii 3310

No niestety w metodzie jaka opisałeś powalać nie będzie i aż cud że Ci w ogóle coś wyszło.

Proponuje zapoznać się z tym opisem i daje gwarancje że jak zrobisz punkt w punkt to będzie wychodziło prawidłowo:

http://forum.atnel.pl/post81524.html#p81524

Rozwiązania pół pośrednie niestety się tak kończą jak opisałeś.


Natomiast odnośnie wytrawiacza to jest to takie samo pytanie jak na ile starcza toner czy atrament w drukarce. Wszystko zależy co robisz, jak robisz i ile robisz. To wynika z obserwacji zobacz ile wychodzą Ci płytki jak jest nowy jeszcze biały i w miarę jak się robi niebieski i płytki o tej samej powierzchni które robiłeś wychodzą w czasie 2-3razy dłuższym to należałoby wytrawiacz zmienić.

Czytałem Twój opis i to głównie na nim się wzorowałem.

Jaką widzisz istotną różnicę? Lampa? Rodzaj wywoływacza? Czy firma produkująca laminat?

Sorka, w pytaniu o trwałość roztworu, nie chodziło mi o trwałość wytrawiacza a wywoływacza. Pomyliłem słowa w pytaniu

_________________
Wysłane z Nokii 3310

Coś nie dokładnie czytałeś bo o wywoływaczu też pisałem.... ale mniejsza z tym.

Same rozbieżności, własnie w chemii czyli laminat, wywoływacz

No cóż naświetlarka do Tipsów jak sama nazwa wskazuje jest do Tipsów, a nie naświetlania PCB.

Gdzie ja napisałem żeby w jakieś ramki coś wsadzać ??? na moje to jeszcze stopują światło UV

Gdzie napisałem żeby pocierać wacikiem?? jak już to można bardzo i to mocno bardzo delikatnie pędzelkiem i to też miękkim by nie uszkodzić powłoki


Generalnie jestem zawiedziony bo potem się własnie tworzą takie mity i legendy że metoda fotochemiczna jest do Y

Wskaż gdzie i co pisałeś o wywoływaczu, bo dużo się naczytałem tego wszystkiego, a nie pamiętam.

OK, mam też laminaty tego Burgunda, czy jak mu tam, tylko większe, więc chciałem zostawić do większych projektów a nie do testów ale sprawdzę następnym razem.

Tak, naświetlarka do tipsów, a nie PCB, żelazko do ubrań, a nie do PCB, zmywacz do paznokci, a nie PCB, słoik do dżemów, a nie PCB, ale jakoś ludzie na tym robią dobre płytki. Sorry, ale nie kupię lampy za 1200zł do zabawy.

Co do szybek z fotoramek to jakoś trzeba docisnąć wydruk do laminatu. Nie ma tu problemu z blokowaniem UV, bo nie mam zwarć, a wżery.

Wacik, a pędzelek? Czy wata jest mniej delikatna od pędzelka?

Nie twierdzę, że jest do Y, tak samo się można jej nauczyć, ale nie koniecznie trzeba do tego lampy za 1200zł. Nie ma też złotego środka, bo jak widzisz wydruk zrobiony według Twojej porady na kalce jest raczej średni.

_________________
Wysłane z Nokii 3310

hahaha

Wyjaśnij mi jaki jest problem z tą lampą. Bo najpierw twierdziłeś, że szkło nie przepuszcza UV, a objawy na to nie wskazują. I co może zmienić samoróbka? Przecież w skanerze też szkło nie jest kwarcowe, a naświetlanie od spodu zamiast od góry tymi samymi żarówkami niczego nie zmienia chyba.

I ponawiam pytanie o trwałość wywoływacza.

_________________
Wysłane z Nokii 3310

Intre przyczyny nie ma co szukać w lampie do tipsów, sam taką używam i widać kilkanaście postów wstecz jak ładnie mi wyszła płytka. I kliszę dociskam do pcb szkłem bezbarwnym o grubości 8mm.
Jak dla mnie to tu jest być może naruszona powłoka światłoczuła przy wywoływaniu poprzez wacik. Nie robię z gotowych płytek, ale przy folii światłoczułej proces jest podobny. Tu o ile dobrze patrzę po kliszy, to jest odwrotnie niż przy folii, wymagana jest klisza pozytywowa. Mam wrażenie że wina może też leżeć w kliszy, nie jest to dobra klisza, miejsca niedodrukowane przepuszczają UV. To może być druga możliwa przyczyna.

Radziu pokaż swoje wyniki prób, kiedy spojrzymy będzie nam lepiej ocenić płytkę i pomóc.

Nie zrażając się opinią co do lampy do tipsów, wykonałem kolejną próbę. Co zrobiłem inaczej w stosunku do poprzedniej próby.

1. Wydruk na folii.
2. Laminat Bungard.
3. Czas wywoływania skróciłem do 40 sekund.
4. W czasie wytrawiania nie zdrapywałem pęchęrzyków gazu łyżeczką, tylko spłukiwałem je pod bieżącą wodą.

Poniżej zdjęcia najpierw zdjęcie wydruku, dalej zdjęcie płytki. Oba zdjęcia robione pod światło, czyli prześwietlenie:



Ewidentnie widać, że podstawowym problemem jest jakość wydruku. Na płytce są dokładnie te same wady co na wydruku. Moim zdaniem wydruk na folii wyszedł jeszcze gorzej niż na kalce. Density toner moim zdaniem nie daje zauważalnej poprawy. Niestety nie zrobiłem zdjęcia przed, ale przed spryskaniem wydruk różnił się naprawdę nieznacznie intensywnością czerni i niczym poza tym.

Laminat nie sądzę żeby dawał jakieś różnice. Rademacher ma ładniejszy sam laminat, tzn jaśniejszy i przez to lepiej później wychodzi nadruk opisów termotransferem. Ale to taki mało istotny szczegół.

Myślę, że czas wywoływania mógł mieć istotną różnicę, może powłoka która miała się nie rozpuścić została już trochę naruszona. Druga rzecz to jak pisałem wcześniej, w czasie wytrawiania skrobałem płytkę łyżeczką, co dodatkowo mogło uszkodzić powłokę.

Marcin, piszesz, że wacikiem mogłem uszkodzić powłokę. Jak więc usuwasz rozpuszczoną powłokę w wywoływaczu? Bo to chyba samo nie spływa?

W każdym razie jak na moje potrzeby te wyniki są wystarczające. Nie robię ścieżek cieńszych niż 16mils, co najwyżej 12mils na krótkich odcinkach np między padami. A z SMD najgęściejsze co robiłem do Atmega w TQFP, a tu nawet znośnie wyszła obudowa MLF, czy scalak FT232.

Mimo wszystko warto popracować nad jakością, może na przyszłość się przyda.

Poniżej zdjęcia pierwszej płytki "docelowej", może to kiepski przykład, bo płytka co prawda do SMD, ale elementy duże (D2PAK, kondensatory tantalowe w obudowie C, i gniazdo USB A) i ścieżki (22mils).



Robione tak jak test 2, z tą różnicą, że wydruk na kalce, bo jednak lepiej wychodzi niż na folii. Widać też ubytki, ale identyczne były na wydruku. A że w mało istotnych miejscach, to płytka jak dla mnie jest OK. Nawet warstwa DIMENSION nieźle wyszła, a to przecież 2 mils.

Do termotransferu nie wrócę. Nawet przy takich efektach widzę istotną różnicę na plus. Mniej czasu i przedewszystkim nie trzeba powtarzać prób, bo a to się trochę rozlało, a to ścieżka odpadła przy drapaniu, a to ciężko wydrapać z małych otworów i przerw.

Żeby dopełnić cudu muszę coś zrobić z wydrukami. Albo inna drukarka, może wałek do wymiany?, a może będę drukował w jakimś zakładzie. Coś muszę wymyślić w tym temacie, jeżeli będę chciał zejść na mniejsze elementy SMD.

_________________
Wysłane z Nokii 3310

Fotochemia jest mega, ja teraz robię płytki z przyjemnością, moje ostatnie projekty:




Najcieńsze ścieżki maja 10 milsów. Muszę popracować nad otworami i cynowaniem. Pastą LB-3 coś nie za bardzo mi wychodzi...

Jak kolega przejrzy ten wątek to i ja prezentowałem swoje płytki i opisywałem jak ja to robię. Aby się nie rozpisywać i nie zanudzać tylko krótko podsumuję, że:
- świetlówki od naświetlarki do tipsów zdają egzamin - nie ma co tu szukać problemu,
- też używam gotowych płytek zarówno firmy Rademacher jak i Bungard i nie zauważyłem między nimi znaczących różnic,
- także używam dwóch szybek z fotoramek i ściskam klipsami biurowymi, więc ta metoda jest ok.
- moim zdaniem zdecydowanie u Ciebie problemem jest jakość wydruku. Zachęcam, abyś wykonał wydruk (może u kogoś, w jakiejś firmie) na porządnej drukarce lub chociaż raz zainwestuj w naświetlenie kliszy w jakiejś firmie poligraficznej - tak chociażby dla eksperymentu. Zobaczysz jaka będzie mega różnica.

Na koniec dodam, że mam tanią drukarkę led Xeroxa i po kilkudziesięciu próbach z różnymi ustawieniami udało mi się osiągnąć zadowalające efekty, więc może jeszcze powalcz z ustawieniami w konfiguracji samego drivera drukarki.

_________________
.

MikieMan, tak jak pisałem przejrzałem cały wątek i nie tylko ten w tym temacie. Pomysł z szybkami to prawdopodonie od Ciebie, w każdym razie z od kogoś z tego forum.

_________________
Wysłane z Nokii 3310