Jedyna znana mi metoda to oczywiście sitodruk, chociaż raz przez przypadek natknąłem się w sieci na jakąś specjalną magiczną folię do nadruku dla drukarek laserowych.
Magia polegała na tym, że drukujemy napisy na laserze i później poprzez termotransfer przenosimy na PCB. Tam, gdzie był toner odklejała się biała farba z folii i pozostawała na płytce. Postaram się odnaleźć te linki, ale znalazłem tylko opis technologii, a nie mogłem znaleźć gdzie można ją kupić.

_________________
.

Witam.
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Ja także przeszukałem chyba wszystkie możliwe strony aby znaleźć jakiś sposób na stworzenie warstwy opisowej na PCB (solder masce) ale niestety lipa.
Wrzucam fotki mojej płytki wg.poradnika ale nie wiem czy się pokażą?
Pozdrawiam

Ładna płyteczka pod Magic Ledy
Ale jak słusznie kolega Squeez zauważył, chyba na dłuższy czas będzie to dość słabe zabezpieczenie płytki.
Poza tym przy dotknięciu grotem lutownicy fotopolimer od razu się topi.

_________________
.

Tak jest to ta "zwykła' folia ale jak narazie wytrzymuje moje tzw.próby chociażby lutowanie hot airem,lutownicą itd.
Jak dla mnie wystarczy.Paznokciem czy jakimś innym ustrojstwem ciężko ją zeskrobać.Po zakończeniu całego procesu "utwardziłem"ją dłuższym czasem UV.
Chciałbym wspomnieć,że jest to tylko próbna płytka choć nie powiem wymagała trochę wcześniejszych prób na skrawkach laminatu.Chodzi mi o czasy naświetlania UV,przygotowania płytki,rodzaj folii itd.itp.
Pzdr.

Kupiłem te przelotki i pierwsze próby całkiem całkiem. Może przed świętami uda mi się je jakoś konkretnie wykorzystać i się pochwalić

Zostało mi ostatnio nieco miejsca na foli i postanowiłem Wam pokazać jak wychodzą mi ścieżki pod ATmega8 w obudowie TQFP.

3 różne grubości ścieżek dla porównania.

No bardzo ładnie Koledze wyszły ścieżki, jak dla mnie te dolne są optymalne
Przy okazji czy kolega używa Eagle'a? Jeśli tak to polecam skrypt drill-aid, który pięknie robi nam punkty startowe do ręcznego wiercenia.
Trochę dziwnie wyglądają otwory po prawej stronie ze ścieżką w środku

_________________
.

Tak Eagle`a i ten problem tworzy się przy exporcie do zdjęcia w negatywie (skalowanie robię sobie w MicroStation) Ten skrypt coś da?

Myślę, że nie tworzy się u Ciebie żaden błąd tylko właśnie należy użyć wspomnianego skryptu.
Jeśli zrobisz export do pliku graficznego warstw np. TOP i PADS to właśnie otwory będą wyglądały tak jak u Ciebie, czyli ze ścieżką w środku:



Jeśli użyjesz wspomnianego przeze mnie skryptu poprzez: File/Run i wybierzesz z domyślnego folderu "ulp" skrypt o nazwie "drill-aid.ulp" i potem w okienku, które się pojawi ja wpisuję 0.5 mm - to jest średnica otworu nazwijmy go "startowego". Wtedy widok w Eaglu wygląda tak, przy czym musisz włączyć warstwę nr. 116 - Center Drill:



Jeśli więc później zrobisz export do pliku po powyższej operacji to będziesz miał ładne niewielkie otworki po środku padów.
Po pierwsze ułatwia to wiercenie, ale też pozostaje więcej miedzi na padzie podczas trawienia.

Zachęcam Cię do obejrzenia całego cyklu poradników Pana Mirka o Eagle'u. Link do pierwszej lekcji http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/kurs-eagle-part-01.html
Ja wszystkiego nauczyłem się właśnie dzięki naszemu Guru

_________________
.

Dzięki przyda się choć i tak zostaje widoczna ścieżka która zasłania ten otwór. Poradnik dawno temu oglądałem i czasem do nich wracam jak czegoś szukam. I tak zostaje widoczna ścieżka która zasłania ten otwór.

No to moim zdaniem coś robisz jednak nie tak.
Ja jak wyeksportuje plik TIFF to wygląda u mnie to w ten sposób:



I to jest prawidłowy efekt, gdzie nie widać ścieżek wchodzących środek padu. Sprawdź proszę dokładnie jakie masz włączone warstwy w momencie exportu. Może masz również włączoną warstwę Stop? Może pokaż screeny krok po kroku jak to robisz. Na pewno znajdziemy co jest nie tak

_________________
.

Wydaje mi się, że w wersji 6.x Ealge to popsuli, a od 7.1 już jest ok

_________________
Dragonus Cracovus: Biomagia

Ja używam wersji 6.1.0 bo w 7 jakoś nie mogę się przyzwyczaić do nowych i brzydkich ikonek

_________________
.

Przetestuje to jeszcze raz na spokojnie w domu bo w pracy niestety nie mam na to czasu dzisiaj. Ja zapisuje do png i prawdopodobnie to jest przyczyną.

Exportując do formatu PNG uzyskuję po prostu negatyw płytki, ale wszystko jest w porządku:



No bardzo jestem ciekaw na czym polega problem.

_________________
.

Ja mam wersję 6.5 i też przy negatywie jest wszystko ok. U bodowp widać nowe ikonki w eaglu może w wersji 7 to popsuli?

_________________
.

Minęło trochę czasu i testów i są postępy

Mianowicie jeżeli chodzi o wytrawianie samej płytki to dzięki folii AVERY wcześniej proponowanej po dostosowaniu czasu naświetlania wychodzi teraz SUPER!


Napisy wychodzą już ładnie i obwódka 10 milsów również zostaje w całości. Jak dla mnie rewelacja To zresztą dopiero druga próba z tą folią.

Projekt na samej folii widać tutaj. Jest ona matowa.


Wytrawiona płyteczka, gora i dół. Zero poprawek


Następnie powiercone otwory na przelotki i fotki już z zabitymi nitami Było ich sporo bo około 50-ciu.


Następnie warstwa stop na folii, którą miałem wcześniej (przeźroczystej). W sumie nadaje się bo można z niej zdrapać przelotki, aby zostały pod soldermaską.


Teraz płytka przycięta z powierconymi otworami i nałożoną soldermaską:


Wyszło ogólnie całkiem nieźle jednak zastanawiam się czy następnym razem nie powiercić najpierw otworów i dopiero nałożyć soldermaskę bo od wiercenia jak widać na zdjęciach folia zaczyna odstawać i odpryskiwać w niektórych miejscach. Jednak w tym momencie jeszcze nie jest tak źle i wygląda to całkiem znośnie.

Następne zdjęcia to już płytka polutowana i po kąpieli w myjce. Tutaj niestety jest problem bo od chwytaków co trzymały płytkę podczas lutowania w rogach jak widać się odlepiła i od mycia popękała na niektórych powierzchniach. Nie jestem zadowolony do końca z tego jak to wygląda jednak w rzeczywistości prezentuje się to lepiej niż na zdjęciach


Jakby ktoś miał jakieś propozycje, aby poprawić przyczepność tej soldermaski to bardzo proszę W sumie jest to ostatni element do dopracowania.
Czasy utwardzania stosowałem od 5 minut do godziny i dzieje się to samo Może problem tkwi w nakładaniu. Płytkę myje izopropylem i w laminarce nakładam folię w temp 100 stopni. Próbowałem również 110. Może czymś trzeba jeszcze przemyć lub dodać coś do tego procesu?

Próbowałem również jako wywoływacz wcześniej polecany środek SENO-4007 jednak w przypadku mojej folii polimerowej się nie sprawdził. Folia po około 2 minutach całkiem spływa, a ścieżek nie zdąży do końca wytrawić. Próbowałem z różnymi czasami. Węglik natomiast dzięki tej nowej folii AVERY sprawuje się teraz wyśmienicie. SENO jednak wykorzystuje teraz do zdjęcia folii po wytrawianiu zamiast acetonu

Co do trzpieni do przelotek to niestety chłopak z allegro już ich nie sprzedaje bo te co miał się rozeszły, a nowych już nie będzie miał bo koszty produkcji wzrosły i krzyknęli mu za jednego 50 zł w warsztacie gdzie je robili. Ogólnie powiedział mi, że np. dla trzpienia do przelotek 0,4mm końcówka miała 0,35mm czyli jakby ktoś chciał sobie gdzieś to w warsztacie wyszlifować to trzeba by taką różnicę w wymiarze przyjąć.

_________________
.

Bardzo się cieszę, że tak ładnie wyszła Ci płytka i że polecona przeze mnie folia się sprawdziła
Długo nie dawałeś znać i już się martwiłem, że nie będziesz z tej folii zadowolony

Co do soldermaski to mam wrażenie, że to zupełnie inna niż ta, którą jak kupowałem ponad rok temu.
Ten kolor strasznie blady i szczerze mówiąc po utwardzeniu nigdy mi się nie zdarzyło, aby takie duże powierzchnie odpryskiwały czy też odłaziła folia podczas wiercenia.

_________________
.

Właśnie moja stara folia jest w innym kolorze bo prawie czarna ale taka szklista po utwardzeniu
a u Ciebie bardzo matowa (pisze o soldermasce)
Pewnie znowu chińczyk zrobił podróbkę Chińczyka

Pewnie macie rację panowie. Folie mam z allegro. Nie wiem jaki to producent nawet. MikieMan wspominałeś, że twoja to BUNGARDa? Może byłaby możliwość, abyś mi kawałek do testów odsprzedał? np. wielkości około A4. Porobiłbym testy jak to z nią wygląda bo w tme można kupić tylko całą rolkę za niemałe pieniądze

Ta moja folia jest już taka blada i lekko matowa w rolce. Dodatkowo podczas wywoływania mocniej matowieje. Jednak robiłem próby co są we wcześniejszych postach bez wywoływania i też jest blada i matowata. Nie ma porównania do tego zielonego i przeźroczystego koloru co przedstawił MikeMan z jego folią.

A co do czasu to pomiędzy były święta, sylwek i teraz ferie się kończą (moja kobieta to nauczycielka) więc nie miałem za dużo czasu na testowanie, a prób zrobiłem wiele i chciałem dopiero pokazać jak mi coś wyjdzie Także jak się uda z tą soldermaską to będzie wypas.

A wy jak wiercicie przed soldermaską czy po? Czy próbowaliście oba sposoby? Czy po prostu od razu po?

_________________
.

Właśnie sprawdziłem i kłopot w tym, że już praktycznie mi się kończy i mam niewiele ponad wielkość kartki A4. Kurczę myślałem nawet, że mam więcej No to stoję teraz przed dylematem co dalej.

Szkoda, że Bungard sprzedaje w tak dużym opakowaniach swoje produkty. Przy okazji filmik Bungarda z fajną laminarką
https://www.youtube.com/watch?v=D0HrrGoSXhI

Co do wiercenia to dotychczas zdecydowanie po wykonaniu soldermaski. Teraz projektuję taki mini zestaw uruchomieniowy pod kątem RFM-ów i BTM222, więc będzie okazja jeszcze potestować wiercenie przed i po.

_________________
.

MikeMan a ty miałeś całą rolkę tej folii? Jeżeli tak to na ile czasu Ci starczyła? Ile czasu ją miałeś? Czy traciła swoje właściwości w czasie?

Również czy folię światłoczułą też masz od Bungarda i całą rolkę? No jeżeli tak to pytania takie jak wyżej


Mam nadzieję, że się pochwalisz jak zrobisz hehe

_________________
.

Niestety nie miałem całej rolki tylko 5 mb, które niestety o zgrozo się kończą
Zgodnie z tym co jest napisane w instrukcji Bungard to okres ważności wynosi do 6 mies. jeśli jest przechowywane w temp. do 15 st. C, chyba że coś źle zrozumiałem.
Moja soldermaska ma sporo ponad rok i jak na razie nie zanotowałem żadnych różnic, chociaż wczoraj jak sprawdzałem ile mi zostało to zauważyłem, że w jednym miejscu pojawił się biały pasek na całej szerokości, więc coś się zmieniło, ale tylko tyle.

Mam jeszcze trochę folii światłoczułej z dwóch różnych źródeł, ale nie wiem jakiego producenta, właściwie jej nie używam bo trochę mnie osłabiało jej nakładanie i przesiadłem się na gotowe laminaty.

Tak teraz zauważyłem, że firma esambo (kupowałem u nich folię światłoczułą) sprzedająca teraz soldermaskę na allegro podaje jej szer. 40 cm, więc z pewnością nie jest to Bungard, bo ich soldermaska ma szer. 305mm, no i cena też nie bardzo pasuje.

Znalazłem na e-bay ofertę soldermaski co wygląda tak jak ta którą ja mam, opis by się zgadzał tylko cena zabójcza:
http://www.ebay.pl/itm/Photosensitive-dry-film-soldermask-PCB-solder-mask-100-x-30-cm-/171668590229?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f83ece95

Sam nie wiem co teraz zrobić: czy kupić to coś co sprzedaje esambo, czy może spróbować soldermaski w formie farby, ale to sporo zabawy w porównaniu z folią.
Czy może np. kupić coś takiego:
http://www.rembrandtlights.com/shop/re-1013

Najlepszym rozwiązaniem to chyba byłby grupowy zakup takiej rolki z TME to brutto wychodzi 1144 zł za 25 mb, więc za 1 mb wychodzi niecałe 46 zł.
A jak ktoś jeszcze ma jakiś fajny rabat w TME to byłoby jeszcze taniej

Płytkę jak wykonam to na pewno poddam Waszej ocenie

_________________
.

Ja od nich mam folię światłoczułą co już teraz całkiem nieźle się sprawuję i tę soldermaskę, właśnie z którą mam na razie problemy


Nie bawiłem się soldermaską w farbie jednak bawiłem się farbkami do szkła jako soldermaska. Jest o wiele więcej roboty i problemów szczególnie, aby równomiernie rozłożyć jakąkolwiek farbę na płytce Zdecydowanie wolę zabawę z folią. Przede wszystkim jest czystsza i mniej czasochłonna.


No jak widać wszystko wychodzi drożej niż cała rolka z TME. Moj znajomy ma chyba rabat 15 albo 10% w TME więc zagadam z nim ile dokładnie. Może warto właśnie w kilka osób kupić

W tym linku również jest instrukcja jak nakładać tę soldermaskę. I jest parę różnic co do tego jak ja to robię.

Mianowicie kilka razy przepuszczają przez laminator i szybko do zimnej wody zanurzają mówiąc, że to poprawia przyczepność soldermaski. Hmm spróbuję tego może rzeczywiście to coś da i nie będzie się mi tak odklejać

Oraz po naświetleniu warstwy stop ja zdejmowałem tę warstwę ochronną i odkładałem na 10 minut, czasem dłużej, w ciemności. Oni zaś napisali, że nie zdejmują tej warstwy, dopiero jak chcą wywołać po leżeniu. A jak wy robicie? Zdejmujecie przed czy po trzymaniu w ciemności? No i jak robiliście z folią światłoczułą?

_________________
.

A no właśnie, czyli teraz sprzedają chyba coś innego niż kiedyś.

No to byłoby super. Mam nadzieję, że kilka osób zainteresowanych na forum by się znalazło. Ja na pewno

Chyba w temacie o wykonywaniu płytek metodą fotochemiczną pisałem o tym. To wrzucenie gorącej płytki natychmiast do zimnej wody powoduje właśnie lepszą przyczepność folii do podłoża (zjawisko adhezji).

Ja po naświetleniu po prostu w naświetlarce pozostawiam wszystko bo mam całkowicie zamkniętą konstrukcję. Dopiero po kilkunastu minutach wyjmuję płytkę z ramki i zdejmuję folię z padami.

_________________
.

To samo w metodzie termochemicznej. Też pomaga przy przenoszeniu tonera na płytkę.

_________________
Pomysły na podpis - wyślij SMSa +1 769 243 0011

W sumie przy termotransferze tak robiłem ale nie wiedziałem za bardzo czemu to służy hehe. Kto by pomyślał, że w przypadku folii to też ważne ;P W poniedziałek będę testował poprawki w produkcji :>



Dzwoniłem do kumpla to wyśle w tygodniu zapytanie ofertowe do TME i zobaczymy ile taniej by była ta soldermaska.

_________________
.

To ja odwrotnie, korzystam z tego zabiegu przy soldermasce, a nie przyszło mi do głowy, aby termotransfer też tak potraktować

No to rewelacja. Mają jedną sztukę na magazynie. Chyba czeka na nas

_________________
.

Czy z tej foli:

http://www.tme.eu/pl/details/bun-ten-re ... mm-x-25m/#

da się normalnie płytki fotochemią robić?

Oczywiście, jak najbardziej

_________________
.