Tfu, poprawka. Napięcia:
E3 i E2: 1,5 V
E3 i E1: 0,05 V
E1 i E2: 1 V
Między 6 nóżką U1, a E2: 1,5 V

Pomylilem się, bo normalnie niższe numeracje są z lewej, a u mnie to E3 jest z lewej, a E1 z prawej

No to ostatni test

Zmierz napięcie między 4 nóżką układu U1 a lewym polem złącza potencjometru 1 - E3

Widzisz ja wiem ile to napięcie powinno wynosić ale specjalnie Ci nie podaję, żeby zmusić Cie do tropienia
Nie wkurzaj się - przyda Ci się taka wiedza przy kolejnych uruchamianiach.

Cieszy mnie to, że zaczynasz dobrze myśleć bo napisałeś "(w końcu pole E3 jest połączone z nożką 6 ukladu U1)" a z tego poinien Ci sie juz nasunąć wniosek ile to napięcie powinno na tych pinach wynosić.

podaj wynik pomiaru o którym pisałem i napisz ile powinno wynosić napięcie na pinach E2 i E3

Napięcie między 4 nożką U1 (czerwona sonda),a E3 (czarna sonda): -1,5 V

Co do napięć, które powinny się pojawić między E2, a E3:
Jak dla mnie, powinno być rowne spadkowi napięcia na rezystorze 10k (skrajne zaciski potencjometru).

No właśnie

Dobrze myślisz a pomiary temu przeczą - więc wniosek jest taki, że albo jest coś źle podłączone albo coś się dziś stało, bo kilka godzin temu napisałeś coś takiego:

Napięcia między masą (czarna sonda), a (czerwoną sondą):
• + kondensatora C1 6800uF: 32,2 V
• anoda D7: -5,7 V
• nóżka 4 U1: 0 V
• nóżka 7 U1: 31,2 V
• nóżka 6 U1: 11,6 V


Teraz popatrz na wyniki Twoich pomiarów.
Mieliśmy 11,6V na 6 nóżce układu U1 a teraz na polu E3 (które de facto jest połączone z 6 nóżką układu U1) mamy tylko 1,5 V !!!
Jedyne co może być nie tak w połączeniach to brak połączenia nóżki 4 układu U1 i pola E2 z masą układu czyli minusem kondensatora 6800uF/63V.

Proszę wyłącz zasilanie i zmierz omomierzem jakie masz przejście między polem E3 a minusem kondensatora 6800uF/63V

PS przez te połączenia kabelkowe na płytce fatalnie się to analizuje

Rezystancja między E3, a minusem kondensatora 6800uF: 19,45 kOhm

A między E2 i masą oraz nóżką 4 U1 i masą jest polączenie - sprawdziłem omomierzem.

A z kabelkami, chętnie zastosowalbym lepszy sposób na zwiększenie czytelności np. zeskrobanie miedzi (a następnie odpowiednie zlutowanie z pinami), ale to nie takie proste

Nie może być tak, że nic nie robiłeś a te napięcie z prawidłowego zmieniło się na niewłaściwe.

AHA no to teraz jasne dlaczego takie są napięcia - tylko dlaczego diode się uszkodziła ?? Przyznaj się

Wymień diode, włącz zasilanie i zmierz raz jeszcze te same napięcia o które prosiłem kilka godzin temu, czyli:

- na nóżce 4 wzmacniacza operacyjnego U1
- na nóżce 7 wzmacniacza operacyjnego U1
- na nóżce 6 wzmacniacza operacyjnego U1

Na koniec zmierz napięcia:

- między 4 a 7 nózką układu U1
- między 4 a 6 nózką układu U1

Napięcia przy (najprawdopodobniej) uszkodzonej diodzie:
nóżka 4 U1, a masa: 0V
nóżka 7 U1, a masa: 31,3V
nóżka 6 U1, a masa: 1,5V
nóżka 4, a 7: 31,9V
nóżka 4, a 6: 1,5V

Co do diody chyba jednak walnięta. W kierunku zaporowym jest 1050, a przy przewodzenia 750 (liczby na wyświetlaczu, przy funkcji sprawdzania diod).
Niestety nie mam przy sobie zapasowego Zenera na 5,6V. Będę musiał dokupić.

Dokup diodę, albo dwie:) przydadzą sie kiedyś a kosztują grosze.

Weź też na wszelki wypadek tranzystory BC548 i BC557 oraz kilka diod 1N4007

Napisz mi tylko co tam majstrowałeś, że uszkodziła sie ta diode ?

Diody bez powodu nie uszkadzają sie

Odezwij sie jutro jak bedziesz miał już części.

Wlutuj diodę jak kupisz i nie podłączaj nic do złącza potencjometru. Następnie zmierz ponownie napięcia i zobacz czy będą prawidłowe.

Do jutra

Podam Ci jeszcze sposób jak sprawdzić podejrzaną diodę zenera. Potrzebne Ci będą do tego dwie rzeczy:

- rezystor 470 om
- zasilacz dający napiecie 10V - 12V

Teraz do katody diody zenera dolutowujesz sobie rezystor. Następnie wolny koniec rezystora podłączasz do plusa zasilacza a anodę diody do minusa zasilacza. Włączasz zasilacz i mierzysz napięcie jakie się odłożyło na diodzie zenera. W przypadku Twojej podejrzanej diody napięcie powinno wynosić w okolicach 5,6V. Jeżeli Napięcie będzie się znacznie różniło lub dioda będzie się silnie nagrzewać to jest uszkodzona.

W ten sposób możesz sprawdzać każdą diodę zenera tylko pamiętaj, że dla rezystora 470 om zasilać musisz taki dwójnik (dioda - rezystor) napięciem około 5V wyższym niż napięcie diody zenera. Np. jeżeli chcesz sprawdzić diodę zenara na 12V to zasilacz musi Ci dać napięcie około 17V.

Bylem w sklepie. Dokupilem Zenera 5,6V. Diody 1N4007 już miałem wcześniej. Mam też tranzystor BC557. BC548 niestety nie mieli.
Wymieniłem podejrzaną diodę, ale z napięć nie zmienilo się nic. Nadal jest te 1,5V zamiast 11,6V, więc to musi być wina innego elementu.

Sprawdź wszystkie rezystory podłączone do nóżek 2, 3 oraz 6 układu U1. Sprawdź tą diode, którą wyciągnąłeś jako podejrzaną (opisałem Ci jak). Zastanów się co mogłeś zrobic (nawet przez przypadek, że wcześniej miałeś napięcie na wyjściu U1 prawidłowe a teraz nie masz. Tu Ci nie pomoge - musisz sam skojarzyć co się stało. Wiem tylko tyle, że było dobrze a nie jest. Obwód, który wytwarza to napięcie 11,6V składa się dosłownie z kilku elementów, sprawdź wszystkie i połączenia między nimi.

Jak to zadziała to to pójdziemy dalej z uruchamianiem.

Posprawdzalem: rezystory są ok, ale podejrzewam, że jeden z nich mógł przestać mieć kontakt ze swoją ścieżką.
W każdym razie teraz napięcia wynoszą (z nową diodą):
4 U1, a masa: 0 V
7 U1, a masa: 31,8 V
6 U1, a masa: 11 V
4, a 7: 31,9 V
4, a 6: 11 V

Ale te napięcia były trochę małe, wiec wlutowałem poprzedniego Zenera. Teraz:
6 U1, a masa: 11,6 V
A napięcie na Zenerze to 5,8 V

A widzisz czyli jednak Twój błąd i przeoczenie.
Ale najważniejsze, że znalazłeś przyczynę niedziałania Brawo

Teraz zmierz napięcie między punktami E2 i E3 złącza potencjomteru - powinno wynosić ....

11,5 V

Świetnie

Wyłącz zasilanie i przylutuj do punktów E2 i E3 skrajne nóżki potencjometru a ślizgacz do punktu E1

Następnie włącz zasilanie i sprawdź jak zmienia się napięcie na ślizgaczu jak kręcisz potencjometrem

Względem masy (minus kondensatora 6800uF), napięcie na ślizgaczu zmienia się liniowo (bez dziwnych przeskokow) od 0 do 11,6 V

No to jestesmy w domu

Zmierz napięcie miedzy punktami A2 i A3 złącza potencjometru regulacji prądu.

10,9 V

Teraz podłącz drugi potencjometr (regulacji prądu) skrajne nóżki do złącz A2 i A3. Ślizgacz do A1 i sprawdź jak zmienia się napięcie na slizgaczu podczas obracania

Ja się będę mógł odezwać około 17:00 albo poźniej więc do tego czasu przygotuj sobie jakiś rezystor większej mocy (najlepiej 5W) o rezystancji 22 om, 47 om, 100 om, 220 om lub inny nie większy od 360 omów.
Jak nie masz rezystora 5W to poskładaj z rezystorów mniejszej mocy (połączenie równoległe) tak, żeby mieć odpowiednią rezystancję.

Zaczniemy wtedy uruchamiać obwód ograniczenia prądowego

Napięcie na ślizgaczu potencjometru prądowego zmienia się w zakresie:
0 - 1,7 V

Co do rezystora dużej mocy - znalazłem taki, który wygląda na 5 watowy. Zielony, z obudową cementową, średnica 8mm, kształt walca. To rezystor 22 Ohm.

Do testów ograniczenia prądowego, dobrze nadają się też żarówki od Migaczy, pozycyjne, stopu. Zależnie co tam mamy pod ręką.
Dla większych prądów, można H4 użyć.

Oczywiście przy H4 trzeba już uważać, bo mocno się rozgrzewają, oraz potrafią dać sporo światła.

Opornik też należy położyć na jakiejś niepalnej, trudno topliwej powierzchni.

To już jestem

Rezystor bedzie dobry, a napiecie zmienia sie w prawidłowym zakresie. Brawo

Teraz wlutuj układ U3 I sprawdź poprawność połączeń z okolicznymi elementami:

- R19
- R20
- R21
- R22
- D9
- Q3
- C8

rezasurmar

fakt masz rację z żarówkami ale to chciałem w następnym kroku
Na początek chcę poprowadzić kolegę Nez przez uruchamianie na mniejszych prądach. I doprowadzić do prawidłowego działania całego zasilacza
Później pójda w ruch żarówki

Zamiast bezpiecznika można użyć żarówki migacza, wtedy w przypadku problemów zaświeci .

Tj. bezpiecznik między trafem a mostkiem.
Podobną "technikę" stosuje się przy uruchamianiu wzmacniaczy.

Wracając do przerywającego potencjometru, niestety często jest tak że to leżaki magazynowe, trzeba "siuknąć" do środka środka typu Kontakt, lub innego do czyszczenia styków. W dodatku, niestety część po lutowaniu dostaje przerwy na samych końcówkach.
Dlatego też do zasilacza dobrze jest dać hermetyczne, lub bardziej "firmowe" potencjometry.
w El-lab niestety, przerywający potencjometr może się skończyć bardzo źle dla podłączonego pod niego układu.
Nie ma się co oszukiwać, węglowe potencjometry, szczególnie te tanie, tytanami jakości nie są.

Ale to tak na marginesie, możecie zignorować mój post .

U3 wlutowany. Połączenia z okolicznymi elementami sprawdzone

A to Ty rezasurmar proponowałeś żarówkę jako bezpieczne uruchamianie no to sie nie zrozumieliśmy. Ja chciałem żeby mieć obciążenie zasilacza na jakieś max 100mA. Z żarówką masz rację - osobiście ZAWSZE stosuję zasilanie (uruchamianie) "przez żarówkę" szczególnie przy układach zasilanych prosto z sieci, które naprawiam lub uruchamiam. Mam nawet na kuźni kilka "żarówek" o różnych mocach - stosowne do uruchamianych urządzeń. Jak dla mnie nie ma nic prostszego i lepszego jak żarówka.
Temat jakosci elementów to materiał na osobny bardzo bogaty wątek na forum - jednak to co piszesz jest prawdą a człowiek przekonuje sie o tym zdobywając z czasem coraz większe doświadczenie.

Twój post nie bedzie ignorowany bo zawiera cenne uwagi


Kolego Nez zasil układ i sprawdź czy dioda LED zaświeca się przy kręceniu potencometrem ograniczenia prądowego. Chodzi mi czy w pewnym położeniu się zaświeca a przy kręceniu w drugą stronę gaśnie ?

Tzn. I tak i tak, bo żaróweczki to bardzo wdzięczne są przy uruchamianiu wszelkiej maści urządzeń, gdzie może popłynąć więcej niż te kilka set mili amper .

No tak ale jako obciążenie to halogenowe (H4) na zimno toż to zwarcie.

Nie. Sprawdzę jeszcze raz poprawność połączeń U3.

Nez

nie koniecznie jest źle

Ta diode nie musi koniecznie sie zaświecić.

Zmierz napięcia od masy do nóżki 2 i 3 układu U3 przy skrajnych położeniach potencjometru ograniczenia prądowego

Skrajna pozycja 1:
nożka 2 U3, a masa: 25 mV (przy pomiarze dioda świeci)
nożka 3 U3, a masa: 1,71 V

Skrajna pozycja 2:
nożka 2 U3, a masa: 3 mV (przy pomiarze dioda świeci)
nożka 3 U3, a masa: 7 mV

Edit:
Wydaje mi się, że Q3 jest uszkodzony. Jest pewna wartość między emiterem, a kolektorem (funkcja diody multimetru). Wylutuję i się upewnię.

Dlatego są idealne do sprawdzania wzmacniaczy, albo jako bezpieczniki na większe prądy, bo np. nie zjarają się tylko "zabiorą" część prądu, a przy włączaniu dają efekt jak bezpiecznik.

W przypadku testowania obciążeniowego zasilacza, dobrze sprawdzają się jako testery stabilności zasilacza, oraz test SOA tranzystora, oraz dobrania pod względem wydajności zasilacza w przypadku MOSFETów, gdzie podawana jest energia jaką struktura Mosfeta jest w stanie "przetransportować".
Bo częstą przyczyną awarii zasilacza jest "słaby" tranzystor mocy, źle dobrany w stosunku do wydajności prądowej układu trafo/mostek/kondensator. Gdzie mimo zwarcia wyjścia na włączonym ograniczeniu prądowym (np. 0,5A) strzela tranzystor mocy.