No to w każdym zakładzie sitodrukowym postępuje się jak wyżej napisałem.

Tylko wasz jest ewenementem, aż mnie zszokowałeś.

Ale w sumie wasz biznes, wasza sprawa...

_________________
http://www.jaglarz.info

Utwardzoną emulsję światłoczułą zmywa się z sita podchlorynem sodu czyli substancją odwarstwiającą o której wspomina kolega Jaglarz.
Nie polecam do stosowania w pomieszczeniach. Proces dość długi bo przez co najmniej godzinę trzeba moczyć sito a następnie cierpliwie zmywać gazą emulsję. O zapachu nie wspomnę.

Witam wszystkich!

Proszę o poradę. Poniżej przedstawiam zdjęcie folii oraz wytrawionej płytki PCB. Zasadniczy problem na PCB to brak wytrawionych/naświetlonych(?) przestrzeni szczególnie pomiędzy padami mikroprocesora.



1. Wydruk na folii moim zdaniem poprawny.
2. Niektóre przestrzenie pomiędzy ścieżkami w szczególności pady mikroprocesora mają zbyt mało przestrzeni lub są zwarte.
3. Podczas naświetlania folia była przyciśnięta do pcb szkłem kwarcowym (naświetlanie: 2x9W, 365nm, 60s), toner znajdował się od strony pcb.
4. Po naświetlaniu ok 10min "odpoczywania".
5. Wywołanie: SENO-4007, 60-90s (proces przebiegał powoli, temp. roztworu ok 18 st.Cel).

Mam podejrzenia, że już na etapie naświetlania poszło coś nie tak. Na pcb widać nie zmytą jeszcze utwardzoną emulsję światłoczułą - wygląda na to, jakby nieprawidłowo przebiegło naświetlenie... Proszę Was o opinie.

@andrzej.l trochę to wygląda tak jakby płytka nie była do końca wytrawiona. Górny prawy róg już prawie, ale dolny lewy... zmyłeś już warstwę światłoczułą? Jeżeli nie to wrzuć jeszcze na trochę do trawienia. Jeżeli robisz to w kuwecie foto / pojemniku, a nie w jakieś wytrawiarce, to poruszaj nią od czasu do czasu lub zamieszaj roztworem.

Dzięki. Wytrawiałem B327 metodą "woreczkową" w pojemniku z ciepłą wodą. Po 2 godzinach uznałem, że może zacząć mi podtrawiać "z boku" i nie poznam przyczyny problemu. Być może dałem za słaby roztwór. Wrzucę to jeszcze raz do trawienia jak mówisz. Nie wiem czy widać to na zdjęciu, ale wydaje mi się, że na pcb te miejsca między padami nie są odsłonięte.

Czym naświetlasz? Moim zdaniem nieco za długo naświetlane. Po wywołaniu mają być widoczne dokładne przerwy między padami procka itp. Jeśli nie używasz wytrawiarki to ważne aby raz na jakiś czas zamieszać roztworem i pozbyć się ewentualnych mini bąbelków przyklejonych do płytki. Miejsca pod bąbelkiem się nie trawią z przyczyn oczywistych co skutkuje różnymi problemami na późniejszym etapie.

Naświetlam w przerobionym urzadzeniu do utwardzania tipsów z 2 swietlowkami 365nm. Zrobię kolejny test i zwrócę uwagę na wygląd ścieżek po wywolaniu. "Na oko" w ciemni wyglądało że są ok ale tym razem sprawdzę dokładnie ew zrobię zdjęcie.

Jak widzę kolega korzysta chyba z gotowej płytki fotoczułej? Jeśli tak to może następnym razem zrób proszę zdjęcie wywołanej płytki przed trawieniem - sporo nam to powie.
Zapytam jeszcze z jakiej odległości naświetlasz i jak masz zbudowaną naświetlarkę - widzę, że używasz świetlówek od solarium do paznokci.
Podsumowując moim zdaniem efekt wygląda trochę na boczne podświetlenie, niewywołanie płytki w 100% (czemu wywołujesz w temp. 18 st.?) oraz zdecydowanie nie dotrawiona do końca płytka. Jak koledzy wyżej podkreślę, że przy trawieniu bardzo ważne jest co jakiś czas zamieszanie roztworu. B327 rozrabiamy w proporcji 100g na 0,5l wody i najlepiej trawić w temp. ok. 40 st.

I na koniec pytanie - napisz proszę na jakiej drukarce i na jakiej folii otrzymałeś taki ładny zaczerniony wydruk?

_________________
.

Ja używam foli negatywowej i też naświetlarki do tipsów z kompletem świetlówek (4 sztuki) ale podnoszę ją nad płytkę jakieś 30cm (trzymam w rękach) i naświetlam przez 30-60s.

O widzisz, ściągnęliśmy się myślami

Ważne właśnie jak przerobiłeś tę naświetlarkę - najlepiej jest w ogóle usunąć tę folię odblaskową, lub pozostawić tylko na górze - po bokach nie może jej być bo właśnie zaowocuje to bocznym podświetleniem. I także odległość moim zdaniem ok. 15 cm minimum przy tak zakrzywionej górnej obudowie. Może zdjęcie też mógłbyś zamieścić, a najlepiej wyjąć tą całą elektronikę i świetlówki i przełożyć do jakiejś obudowy o prostych ściankach.

Z tą ciemnią nie ma co przesadzać, ja wszystko wykonuję przy oświetleniu żarówkami led i nie ma problemu żeby się płytka dodatkowo naświetliła. Przy wywoływaniu trzeba nabrać trochę wprawy, aby naświetlony fotopolimer wywołał się w 100%. Na początku miałem takie sytuacje jak Ty, że nawet po wywołaniu ładnie było widać wszystkie ścieżki, ale płytka źle się wytrawiała. Jak się okazało powodem był już zbyt zużyty wywoływacz lub za krótki czas wywoływania. Możesz zrobić test po wywołaniu na fragmencie miedzi i wziąć miernik i sprawdzić czy aby na pewno miedź jest odkryta - tylko trzeba to zrobić jakimiś zaokrąglonymi elementami a nie szpiczastymi końcówkami miernika

_________________
.

1. Moja naświetlarka ma fabrycznie 2 świetlówki - wcześniej wyjąłem odblaski ze środka. Wyglądała jak poniżej, w związku z tym naświetlałem wyżej przesłane pcb z odległości ok. 5-6 cm.



Po Waszych sugestiach „zmodyfikowałem” naświetlarkę wycinając dno. Następne pcb, które pokazuję niżej naświetlałem 60 sek. z odległości ok. 25cm unosząc ją odpowiednio. Oto „zmodyfikowana” naświetlarka:



2. Wywoływałem w 18 st. ponieważ akurat taką miałem temperaturę w pomieszczeniu i nie sądziłem, że ma to aż takie duże znaczenie – w odróżnieniu od B327.
3. Wydruk: Eagle > „Print to file (PDF)” > wydruk z pdf na drukarce HP CM1410. Nie drukowałem osobiście ale osoba która to robiła mówiła że sterownik drukarki od razu rozpoznał plik typu postscript i ustawił automatycznie opcje (tryb czarno-biały, rozdzielczość itp.). Pokrycie moim zdaniem też jest przyzwoite ale mam dwa wydruki i jak trzeba będzie to złożę obydwa dla lepszego kontrastu. Folia to jakaś standardowa dostępna w biurze do wydruku na drukarkach laserowych. Jak ustalę nazwę to edytuję posta.
4. Jeśli chodzi o zjawisko „bocznego podświetlenia” to wg. mnie objawia się ono w taki sposób, że światło UV pada na większą powierzchnię pcb niż powinno, zatem ścieżki powinny być cieńsze a przerwy między padami szersze niż na negatywie. Na folii zrobiłem wydruk lustrzany aby toner bezpośrednio przylegał do pcb co powinno znacznie ograniczyć efekt „bocznego podświetlenia”.
5. Tak, używam laminatu fabrycznie pokrytego emulsją światłoczułą.
6. Zrobiłem kolejny test i efekt jest jeszcze gorszy niż poprzednio ale to między innymi dlatego, że nie podszedłem do roztworów w sposób aptekarski…
Na dodatek po godzinie trawienia w ok. 50-40 st. Cel dosypałem B327 do woreczka co prawdopodobnie zaowocowało wżerami. Wywoływacz zrobiłem nowy, temp ok. 40 st. Cel. Proces wywołania przebiegał dość powoli i trwał lekko ponad 1 min. A jak u Was przebiega wywoływanie? W czasie którejś poprzednich prób miałem nowy wywoływacz, był dość ciepły (ok 50 st. Cel) i wywołanie było gwałtowne - w ciągu kilkunastu sek pojawiał się pełny obraz ale zdaje mi się że kontrast po takim wywołaniu był dużo lepszy (szukam teraz tej płytki pcb).









Sytuacja wygląda podobnie jak opisuje MikieMan… po wywołaniu pcb optycznie wygląda nieźle (co – jak rozumiem nie musi oznaczać, że jest wywołana jest prawidłowo) natomiast trawienie to porażka. Nie planuję budowy wytrawiarki dla kilku płytek rocznie. Pomijając durne dosypanie proszku do roztworu w czasie trawienia – proces ten przebiegał dosyć wolno (całość 2 godz) choć starałem się utrzymywać temperaturę ok 50 st Cel. i często mieszałem roztwór. Niektóre ścieżki są podtrawione a na przestrzeniach pomiędzy padami tak jakby były jakieś pozostałości po emulsji – tak wnioskuję bo nadal się nie wytrawia. Nie trawiłem dalej właśnie z tego powodu, że zaczynało zżerać ścieżki więc na pewno coś jest nie tak. Jeśli dziś nie uda mi się zrobić kolejnego testu z porządnym podejściem do stężenia roztworów to zrobię go dopiero za tydzień po powrocie z urlopu. Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc i zaangażowanie.

pozdrawiam,
Andrzej

W jakich warunkach nakładałeś folię i robiłeś zdjęcia?
Ostatnio miałem podobną akcję z wytrawianiem. Uznałem jednak że winę ponosi podejście "na cwaniaka", czyli nakładanie folii na płytkę w pomieszczeniu gdzie dochodziło dość sporo światła słonecznego. Drugiej próby nie dokonałem bo skończył się laminat
Natomiast w pierwszym Twoim przykładzie, niedotrawione pady, myślę że przyczyną może być zbyt słabe dociśnięcie folii do laminatu. Osobiście używam antyramy która jest w kształcie prostokąta i ma cztery zatrzaski po bokach dociskające szybę. Pewnego razu wpadłem na "genialny" pomysł. Po co używać czterech zatrzasków jak można dwóch. Wcześniej oczywiście zawsze używałem czterech i płytki wychodziły perfekcyjne. Tak więc użyłem dwóch przy kolejnym wytrawianiu i efekt był taki jak na Twojej pierwszej płytce, niedotrawione miejsca między padami. Przyczyn szukałem we wszystkim, a to zbyt stary wywoływacz (też używam SENO), a to za słaby wytrawiacz i uparcie za każdą próbą mocowałem dwa zatrzaski. W końcu mnie olśniło i dotarło do mnie że być może ściśnięcie dwoma tylko zatrzaskami powoduje wygięcie się szyby, a co za tym idzie niedociśnięcie folii z wydrukiem do laminatu. Zrobiłem więc wszystko tak jak za pierwszą swoją płytką. No i oczywiście płytka wyszła perfekcyjnie. No ale co zmarnowanych pieniędzy i straconych nerwów, to moje

_________________
http://www.marcingibas.pl

Witaj Andrzeju.
Super, że wszystko tak dokładnie opisałeś i zrobiłeś zdjęcia. Cały obraz sytuacji już mamy i moim zdaniem, jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Moje przemyślenia są następujące:

1) Dobrze, że przerobiłeś naświetlarkę. Nie wiem tylko jak teraz naświetlasz? Czy trzymasz naświetlarkę w rękach, czy stawiasz ją na czymś? Ja proponuję najprostrze rozwiązanie. Po prostu wykorzystaj jakiś ciemny karton, na górze wytnij otwór odpowiadający wielkości prostąkąta jaki masz w dnie naświetlarki.
W ten sposób będziesz miał zachowaną stałą odległość źródła światła od naświetlanej płytki, a przede wszystkim trzeba pamiętać, że światło UV jest szkodliwe dla wzroku i nie należy na nie patrzeć (no chyba, że przez specjalne okulary).

2) W całym procesie wykonywania PCB metodą fotochemiczną każdy etap jest równie ważny i nie można sobie odpuszczać zalecanych parametrów. Proponuję Ci zatem używać zawsze świeżego wywoływacza (zwłaszcza przy testach) i wywoływać w temp. pokojowej czyli ok. 22-24 st. Ja polecam wywoływacz AGT-087 - daje świetne rezultaty.

3) Dzięki za informacje nt. wydruku, który wygłąda bardzo dobrze i prawidłowo układasz folię tonerem do spodu. Piszesz, że używasz szybki kwarcowej - to dobrze, ale na zdjęciu nie widzę, abyś używał jakiegoś docisku? Jeśli tylko kładziesz płytkę na laminat z folią to obawiam się, że nie jest to wystarczające i zapewne to jest największym źródłem problemu.
Ja polecam Ci najtańszy, najprostszy sposób, który zapewniam sprawdza się w 100%. Uzywam szybek od zwykłych fotoramek (Ty masz szkło kwarcowe, więc na pewno lepiej). Pomiędzy dwie takie szybki wkładam laminat z folią z nadrukiem i ściskam całość takimi spinaczami do papieru Binder Clips. Całość jest wtedy dobrze dociśnięta (także przy płytkach dwustronnych). Przy mniejszych płytkach stosuję jeszcze przy klipsach dystanse, aby nie pękło szkło. Wygląda to tak:



4) To, że światło pada na większy obszar nie ma moim zdaniem znaczenia. Ważne pod jakim kątem padają promienie i dlatego wczesniej pisałem o zaokrąglonej obudowie z zakrzywionym odblaskiem, które ten efekt bocznego podświetlenia potęgują.

5,6) No i na koniec moim zdaniem najsłabszym ogniwem jest właśnie wywoływanie. Przede wszystkim rozrób 0.5 litra roztworu ze 100g B327 rozpuszczając w wodzie o temp. ok. 50 st (to ułatwia rozpuszczenie granulatu). Podczas trawienia nalepiej trzymać się temp. roztworu ok. 40-45 st. Z mojego doświadczenie wynika, że lepiej, aby roztwór byl chłodnieszy niż za gorący, gdyż przekroczenie 50 st. powoduje, że proces zachodzi zbyt dynamicznie, po prostu za szybko.
Do wywoływania nie potrzebujesz wytrawiarki (ja też jeszcze nie mam) możesz uzyć przecież nawet zwykłego dużego słoika lub jakiegoś plastikowego pojemnika np. na żywność. Wywoływanie w takiej torebce w tak niewielkiej ilości wytrawiacza no po prostu moim zdaniem nie może się udać, a już dosypywanie B327 do takiego „mini pojemnika” to już na pewno zły pomysł.
Trzeba wziąć pod uwagę, zę roztwór „pożerająć” miedź w miarę szybko się nasyca i pewnie przy tak małej ilości roztworu nie udało Ci się do końca wytrawić płytki bo pewnie w połowie czy 3/4 procesu wytrawiacz się nasycił i już nie zachodziła reakcja.

Co do wywoływania jeszcze samej płytki fotoczułej to też temp. wywoływacza nie może być wysoka. Piszesz, że raz wywoływałeś w temp. 50 st. No to nie może wyjść dobrze. W temp. pokojowej i świeżym wywoływaczu rozrobionym we właściwej proporcji wywoływanie u mnie trwa ok. 30s-40s, dla pewności, że wywoła się wszystko jak trzeba trzymam max. do minuty. Jak pisałem wcześniej samo pojawienie się wyraźnej mozaiki wcale nie oznacza, że już prawidłowo wywołała się płytka. Po wywoływaniu należy też bardzo dokładnie wypłukać płytkę pod bieżącą letnią wodą, przed włożeniem do wytrawiacza.

Na koniec jeszcze polecam Ci zrobić kilka testów z czasem naświetlania. Pisałem o tym we wcześniejszych postach. Po prostu weź pasek laminatu np. szer. 1 cm i dł. 10 cm. Ja np. naświetlam z odległości 15 cm i przez zwykłą szybkę z pojedynczą folią przez 6 min. Zrób sobie więc test np. z naświetlaniem co 20s w zakresie od 40s do 3-4 minut. Podczas wywoływania od razu będziesz wiedział jak czas naświetlania przekłada się na proces wywołoywania i potem wytrawiania.

Ok już kończe mój laborat i nie zanudzam Mam nadzieję, że moje podpowiedzi będą pomocne
Pozdrawiam i życzę udanych eksperymentów

_________________
.

Ja jeszcze dodam od siebie, że po wywołaniu przemywam płytkę w zimnej wodzie dokładnie zmywając nadmiar pozostałej farby UV tej naświetlonej i dużo lepsze wychodzą efekty. W swojej naświetlarce możesz przykleić czarny karton nad lampami aby zredukować efekt odbić.

Moim zdaniem też jest to ważne, dlatego o tym wspomniałem powyżej, ale jak widać trochę za długi mi wyszedł post i pewnie Kolega nie doczytał do końca
Muszę się nauczyć zwięźlej wyrażać myśli

_________________
.

Albo ja dokładniej czytać

Aż się pochwalę moją pierwszą płytką wykonaną metodą fotochemiczną :

Jak na pierwszą całkiem ładnie, chociaż mój toner nie zakrywa ładnie ścieżek i są trochę poszarpane po bokach .

_________________
http://elektropanel.pl

Ja też chciałbym dorzucić swoje kolejne 3 grosze.

W związku z tym że elektronika to moje hobby a nie sposób na życie, kupowanie laminatów firmy bungard w niezbyt niskich cenach wydawało mi się niezbyt rozsądne. Postanowiłem poszukać alternatywy. Kupiłem na allegro 2 x 3 metry folii negatywowej. W zestawie dostałem środek do wywoływania. Podejrzewam że to soda zwykła soda kalcynowana. Na allegro kilogram tego specyfiku kosztuje około 5 złotych za kilogram! Do wywołania płytki wystarczy 10g na litr wody. Sama folia kosztowała mnie 60 złotych z przesyłką.

Naniesienie foli na laminat dla kogoś kto obgryza paznokcie może być niemożliwe w związku z potrzebą oderwania folii zabezpieczajćej. Dobrze że mam dziewczynę . Później Psikam na oczyszczony laminat takim spryskiwaczem do kwiatków z wodą w środku, nakładam folię, przepuszczam przez laminator na hot.

Wydruk standardowo na drukarence laserowej ( BROTHER HL-1110e ) z tonerem za 25 złotych na kalce technicznej x2. Póżniej złożenie tego w jeden wspólny wydruk żeby jeszcze bardziej zaczernić to co ma nie zostać naświetlona. Uwaga, to folia negatywowa więc drukowałem w negatywie.

Później naświetlanie. Naświetlarka ze starego skanera z lampami od solarium do twarzy. Nic specjalnego. Czas naświetlania 2 minuty i ani sekundki dłużej.

Póżniej wywoływanie. Tutaj w zależności od wielkości płytki. Trochę trzeba płytke szorstkim pędzlem przecierać i mieszać roztwór. Kilka minut w sumie u mnie to trwało.

Na koniec trawienie. Nie mam wytrawiarki więc podczas tego procesu mogłem wypić sobie kawę (conajmniej litrową).

Efekt:

Obrazki źle umieszczone - Różowo-Zielony J.
Jak dla mnie bomba. płytka od strzała wyszła. Nawet nie za bardzo się starałem czego wynikiem jest przerwana ścieżka od zbyt niechlujnego szorowania.

To wszystko w sumie.

Jestem mega zadowolony bo w końcu mam to co chciałem. Tanio, szybko i dobrze

Co do nakładania folii dodam od siebie, próbowałem wielu metod. Jednak dobry efekt dopiero uzyskałem nakładając laminatorem na zimno. Z tym że folia nie leży bezpośrednio na płytce. Prowadzę ją od góry delikatnie naciągając, częściowo nawija się na wałek zapewniając równomierne rozłożenie. Folia ma kontakt z PCB dopiero po przejściu przez rolki. Coś jak w laminatorze rolowym. Inne metody skutkowały pęcherzykami powietrza. Również przy metodzie na mokro nie udało mi się dobrze nałożyć folii. Po przejściu pod gorącymi wałkami pojawiały się obszary gdzie minimalna ilość wilgoci zaczynała wrzeć i robiła sporego kleksa. Ta metoda zapewnia mi naprawdę dobre efekty - kompletne zero pęcherzyków. Myślę że jak ktoś robił termotransferem i posiada laminator to może śmiało spróbować. Ważne by laminator był zimni do nakładania folii, bo inaczej folia zostanie na grzałkach. Później po nałożeniu na zimno normalnie laminuję na gorąco.

Rozklejanie folii też nie jest tragedią. Na rogach naklejasz po obu stronach kawałek taśmy klejącej i rozklejając odrywasz warstwę zabezpieczającą. Ważne jest aby nie zabrudzić tego rogu dotykając palcami.

Ten proszek to prawdopodobnie węglan sodu, jak się komuś skończy to na allegro i w sklepach chemicznych jest za grosze. Można również zastosować węglan potasu zamiennie za węglan sodu.

Wrzucam zdjęcie płyteczki którą zrobiłem. Poprzednio zdjęcia nie chciały mi się dodać dlatego umieściłem na zewnętrznym hostingu. Jak będę miał chwilę to skrobnę jakiś tutorial z fotkami

Bo mieliśmy awarię na forum, ale wtedy po prostu proszę poczekać ... aż naprawimy ok?

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

Ok, następnym razem poczekam cierpliwie

Nefarious19 bez urazy ale jak na fotochemie to trochę słabo płytka ci wyszła zobacz te przerwy

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl

Pisałem wcześniej że przerwane ścieżki wynikają z tego że szorowałem za mocno płytkę w wywoływaczu i przez przypadek zdarłem fragmenty folii.
Dla Ciebie to słabo, dla mnie super. Dla mnie taki efekt jest wystarczający, pomijając już fakt że po pierwsze:

1. ta płytka zrobiona była na próbę i wyszła od strzała
2. termotransferem nawet w połowie nie mogłem osiągnąć takich efektów.

Dlatego cieszę się z tego co mam i myślę że kolejne płyteczki będą wychodzić jeszcze lepiej bo nawet nie miałem czasu żeby dobrze przestestować tę metodę.

Tego Ci życzę aby każda kolejna była lepsza od poprzedniej

Namazane ze smarta.

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl

Chciałbym jeszcze dodać że bardzo podziwiam osoby które przechodzą z termotransferu na metodę fotochemiczną.
Sam jej pewnie prędzej czy później będę musiał się nauczyć tych czasów naświetlania itp.

Nie mniej na dzień dzisiejszy doszedłem w termotransferze do takiego momentu że lepiej już chyba być nie może przez co coraz częściej myślę o fotochemii dlaczego ? Chociażby dlatego że chcę nauczyć się nakładać soldermaskę a aby tego dokonać potrzebował będę lampy UV więc skoro takową lampę będę posiadał to pewnie i wypróbuję fotochemię. Przyznam szczerze że od długiego czau mam wywoływacz i inne potrzebne rzeczy jak laminat itp brak mi tylko lampy UV, a że termotransferem mi płytki wychodzą tak że jestem zadowolony i jak na moje osiągnąłem maksymalny poziom to i do nowego mi się nie spieszy.

To są moje ostatnie płytki z metody termotransferu:



Jeżeli metodą fotochemiczną płytki mogą wyglądać jeszcze lepiej to zapewne będę prędzej czy później próbował tej metody bo przy termotransferze denerwujące i czasochłonne jest pozbycie się pozostałości kredy z papieru foto.

I to jest taki zasadniczy minus tej metody która ludzi jak i mnie zbliża dużymi krokami do fotochemii.

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl

Witam ponownie, kolejne testy foli światłoczułej za mną. Czas naświetlania optymalny dla mnie to 16-17 sekund. Fotki poniżej (jakość do d...y).









Ogólnie co zostało do poprawienia to wydruk, bo niestety prześwituje w pewnych miejscach i stąd np mikrorozwarcia na płytce testowej z napisem 3,5 minuty.

Płytka standardowa pod Atmege32 w tgfp obudowie wyszła elegancko, te podtrawienia na obrzeżach są spowodowane tym że docinałem laminat nożycami podczas trawienia i uszkodziłem folie na brzegach ^^ ogólnie jestem bardzo zadowolony bo metoda powtarzalna. Wokół pola masy dla 7805 też chciałem zwiększyć odstęp szpilką i jak widać nie za bardzo mi wyszło. Jakbym nie ruszał byłoby ślicznie.

------------------------ [ Dodano po: 4 minutach ]

Folię nakłądam na dobrze wyszorowany papierem wodnym ( gradacja 1000 i 600) i płynem do mycia naczyń laminat. Całość odtłuszczam nitro. Palcem przyklejam folię mocno dociskajc na odcinku 5mm, następnie trzymając folię w górze wkładam do laminatora ni zimno, przepuszczam dwa razy, później 1 raz na gorąco. 0 bąbelków.

Czy ja wiem czy elegancko ... powyżej twojego postu masz moje fotki termotransferu ... elegancko to będzie jak dojdziesz do takiego efektu ...
Nie piszę aby ci dogryzać ale dlatego że też się obawiam tych prób i błędów w fotochemii dlatego mój termotransfer mi wystarcza

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl

Pewnie nigdy nie dojdę do takiej wprawy bo nie mam w sumie aż tyle czasu żeby to poćwiczyć ale może kiedyś się zbliżę jak na razie to dla mnie jet ok

Zbliżyć to się zapewne nie zbliżysz jak już to przeskoczysz moje to termotransfer wiec twoje od kopa powinno wyjsc lepiej

Namazane ze smarta.

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl