Zaczne że jestem totalnym amatorem blabla bla - oczekuje od was odpowiedzi i maks porad
W każdym razie:
Zrobiłem "trenażer do strzelań pistoletowych" - chodzi głównie o "schematy czasowe" czyli wł/wył zestawu diód
Wszystko działa w miare dobrze. Tu obrazki :



Programu nie wklejam bo mrok ))) ale działa Wykorzystałem Mirkowe pokrętło/encoder do sterowania ! YEah! Dzięki !:D + wyświetlacz z nokii

W skrócie - urządzenie na stanowisku -> kabelek 30metrów -> na tarczy zestaw diód led (czerwo i zielo zapalane na przemian)
do sterowania urzyłem tranzystorów 4407a (na schemacie U1 i U2) -> http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4407A.pdf

Założenia są takie że zasilacz dowolny(do 15v) , zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją , możliwość podłączenia kilku zestawów diód (5 stanowisk )
Nie bardzo wiedziałem jak sobie poradzić z spadkiem napięcią na 30m kablu i potem ogarnięcie możliwości podłaczania kolejnych zestawów led - więc postanowiłem do każdego zestawu led dodać 7805 5v żeby zawsze mieć na każdym to samo napięcie.

Ale oczywiście problemy po testach :
1. 7805 grzeje się MEGA! zestaw led bierze ok 200mA (to jeszcze obleci )
2. Mostek przy 5 zestawach led grzeje się MEGA! (ponad 1A) - i tu sedno co mnie rozbiło ! - nie wiedziałem jak inaczej zabezpieczyć się przed odwrotną polaryzacją więc stwierdziłem że "a dobra olewam to zabezpieczenie skoro i tak ja dostarczam zasilacz";(użyłem zasilacza freebox DA-1212A - 12v 1.2A - do znalezienia na necie ) wylutowałem mostek , podłączyłem wszystko drucikiem, podłączyłem zasilacz i szlag trafił atmege i AMS 1117 3.3;
Nie mam pojęcia dlaczego??!?!?!? - najgorsze że pomyślałem że to przypadek jakiś i zrobiłem to samo w drugim urządzeniu ... no i szlag trafił kolejny zestaw.... ech ...
3.Buzzer jakoś bardzo cicho mi działa
4.Zostawiłem miejsce na kwarc zew - ale w sumie dokładnośc z wew chyba jest wystarczająca.

Najważniejsze pytanie dla mnie
1.jak to się w ogóle stało że urządzenia się spaliły ?
2.Jak zabezpieczyć się przed odwrotną polaryzacją gdy chce pobierać większy(do 2A) prąd

Co do reszty to licze na opinie/komentarze/porady (szczególnie w kwestii led i 7805)

Tylko nie znęcajcie się na maksa bo się zamkne w sobie

Jeszcze troche pomiziam -> Mirek uwielbiam to co robisz !!!!! jesteś moim Yodą twoje poradniki są MEGA FPYTE! ; WIelu ludzi na forum też pisze/robi tu ekstra robote!
Dzięki wam wszystkim !!!!

Skoro wylutowałeś mostek prostowniczy to pewnie podłączyłeś odwrotnie zasilanie

_________________
http://www.jaglarz.info

he he, no właśnie o tym mówię

_________________
http://www.jaglarz.info

Ostro się zaczyna od zj...ebki
poprawione !!!

Nie no dajcie spokój heheh kiedyś widziałem miernik
Ale niech wam będzie szydercy;))) (pewnie zaraz wyjdzie że jednak źle podłączyłem .... )Obrazek:


Oczywiście widać że mam zdolności w paincie to na żółto to moje

Przed odwrotną polaryzacją można zabezpieczyć się na wiele sposobów ale dwa najskuteczniejsze to takie:
1. Sposób łagodny - polega na podawaniu zasilania przez diodę włączoną przed układem jako posobnik (szeregowo)
2. Sposób brutalny - polega na połączeniu diody w kierunku zaporowym równolegle z zasilaniem oraz zasilaniu przez bezpiecznik

Zabezpieczyć możesz jedną diodą shotkiego, albo nawet mostkiem z diod shotkiego połączonych w mostek, po pierwsze przy takich prądach 1A nie dziw się że mały mostek nie wytrzymuje, po drugie LM1117 to stabilizator 3.3V po co takie udziwnienia?, skoro zestaw diod jest zasilany z 5V?
Po co takie duże rezystory w bazach, starczyło by dać 1K, sterujesz mosfetami, rezystory między bramką a zasilaniem śmiało można dać większe .

A co do istoty problemu zasilasz biednego LM1117 z 12V, co w sumie nie daleko jego wytrzymałości, niby
max to 20V, ale zalecane to max 15V. Po drugie, przy takiej różnicy to wystarczy kilkanaście miliamper by się ugotował.
Układ jest co najmniej dziwnie zaprojektowany.
Po co takie niskie napięcie zasilania? diod, nie lepiej było połączyć je szeregowo po 4-5szt zasilić 12V, włączać mosfetem N, od strony masy?. Mniejsze prądy.

Po za tym, jeszcze raz pytam, po co 3.3V na procesor? I ten dziwaczny pomysł zasilenia całości z 12V puszczenia przez mostek (mikrusi) wszystkiego?, jedna dioda by starczyła....

Odpowiedź na wszystko może być taka że jestem amatorem - stąd tu jestem
Ale
1.O mostku zwyczajnie nie wiedziałem że może się grzać, mały... hmmm zmieniłem potem na 6A i grzał się tak samo - czy jedna dioda się bedzie mniej grzać ? nie próbowałem ale skutek chyba ten sam skoro prąd ten sam ; a zamysł był taki że czy podłącze zailacz taki czy śmaki -> ma działać;
2.lm1117 ma zasilać układ logiczny - atmega + lcd nokii który działa na 3.3V - żadne udziwnienie co za różnica czy 5 czy 3.3 dla reszty układu?
3.rezystory na bazach - nie umiem odpowiedzieć - widać gdzieś z neta z innych projektów wziąłem takie wartości (btw ->co to zmienia dla działania układu że rezystory większe?)
4.Zasilanie diod - po to tu jestem żeby się czegoś dowiedzieć; mógłbym podłączyć szeregowo, ale chodziło o to że mam 12v na wejściu -> 30m kabla(spadki napięcia ,różne obciążenie) -> i od 1 do 5 zestawów diód a nie wiem ile będzie zawodników(podłączonych zestawów led ) a jasność ledów ma być zawsze taka sama .
5.Co do mosfetów - takie miałem - takie użyłem

Weź sobie pierwszego lepszego pdfa z mostka, czy tam nawet zwykłej diody prostowniczej, zobacz jaki ma spadek przy prądzie jaki pobiera twój układ, to po pierwsze.

Po drugie jak dasz jedną diodę shotkiego to po pierwsze będziesz miał mniejszy spadek na niej, po drugie mniejszą wydzielaną moc.

Dla mnie możesz to nawet zasilać napieciem 1.8V, ale projektując zasilanie układu opieramy się na jakiś założeniach w tym wypadku zastosowanie 3.3V nie ma kompletnie żadnego uzasadnienia, a jest główną przyczyną problemów.

Mostefy to w sumie nie mają tu większego znaczenia.
Rezystory jak to rezystory też pełnią jakąś tam role, większe mogą być dlatego, że służą one tylko do wstępnego spolaryzowania bramki mosfeta, bo jak widzę, sterowanie masz "odwrotne" czyli sterujesz P-mosem, w tym układzie do polaryzacji bramki starczyły by i 470K .
W sumie te 10K może zostać w bazie, ale jak byś np. sterował bezpośrednio jakąś diodą przez ten tranzystor to policz sobie jakim maksymalnie prądem mógł byś sterować mając w bazie 10K a tranzystor był by o wzmocnieniu 200 (sam poszukaj jak się to liczy)

Co do 30metrów kabla, dlatego tak sie nie zasila diod, robisz po prostu układ sterowanego źródła prądowego, odpowiednio przeliczasz jego wydajność, zależnie od podłączonych diod, możesz np. do każdej sekcji dodać mały rezystor celem wyrównania różnic napięć na samych diodach (idzie dobrać diody by miały zbliżone spadki napięć) czyli np. 5diod+rezystor i taki zestaw zasilasz z źródła prądowego np na LM317, możesz mieć i 100m kabla. Diody ogólnie zasila się zasilaczami prądowymi, czyli interesuje cie prąd w obwodzie nie napięcie.

Jeżeli chcesz by układ był idiotoodporny na podłączanie różnych zasilaczy zastosuj przetwornice, mają szeroki zakres napieć zasilania, dajesz wtedy też na wejście jedną diodę (shootkiego np. 3A) a potem reszte roboty ci załatwia przetwornica.

Czy spadek napięcia na diodzie prostowniczej nie jest zawsze ten sam -> 0,7V ?
Wyjaśnij mi proszę problemy związane z 3.3V ? bo chyba nie ogarniam
Jak już mówiłem mam te 3.3V bo wyświetlacz nokii się zwyczajnie psuje przy 5V
Nie kumam też co ma prąd do sterowania mosfetem skoro one są sterowane różnicą napięć - chyba że mówisz o bc847 to inna sprawa - ale tu ma działać wł/wył
Co do zasilania diód - też nie ogarnąłem tego co napisałeś - założenie było takie że bez otwierania czarnej skrzynki moge dodawać/odejmować panele led - każdy ma świecić tak samo jasno przed i po dodaniu/odjęciu innych - jesli miałeś na myśli żródło prądowe na samym pojedynczym panelu led to zgadzam się z tobą ale poszedłem po kosztach.
Hmmm przetwornica to chyba rzeczywiści dobry pomysł ale chodziło też o to żeby było tanie

A jaką podejrzewasz przyczyne spalenia układu skoro polaryzacja była ok ?

No nie doczytałem, że podłączyłeś LCD noki, ale w takim razie, zastosował bym inny stabilizator do 3.3V. LM1117 to maleństwo a ty go popędzasz 12V, nie wiem jaki prąd bierze sam twój procesor/nokia ale zapewne właśnie tu leży problem, co już wcześniej napisałem.

Mirek jest wszędzie heheh
poszukałem chwilke i wyskoczył projekt przetwornicy:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2039070&highlight=
czytam, badam wygląda spoko
patrze po chwili autor = Mirekk36

Ktoś ma jakiś pomysł dlaczego się to poszło z dymem ?

Załamka.... stwierdziłem że spróbuje wymienić mostek na tą pojedynczą diodę schotky żeby zobaczyć jak się grzeje ...
Zmieniłem podłączyłem zasilacz i wynik ten sam ... ładnie się lm + uc spalił
juz 3...
Może ten zasilacz jest jakiś nie halo ...
Zostawie chyba ten mostek w spokoju i niech się grzeje - trudno

Rany boskie, co ty tam robisz że tak to palisz???

_________________
http://www.jaglarz.info

Hej,

wrzuć zdjęcia płytki, najlepiej zrobione z obu stron to może coś wyjaśni w tej zagadce...

pzdr

Dodam tylko że układy działają normalnie z mostkiem ;
Wylutuje mostek połącze jak na obrazku wcześniej albo dam zamiast mostka diode schotky między + zasilacza a wej AMS1117 skutkuje spaleniem AMS + Atmega

Tak tak wiem , ale chciałem mieć jednostronną płytke... Na tej akurat nie ma, ale na 2 pozostałych(na których spaliłem dwa inne procki ) mam połączenie grubym drucikiem zaraz przy gniazdku zasilacza

Na mostku gretza masz spadek 1,5V bo zawsze pracują 2 diody. Być może właśnie te 1,5 V więcej w sytuacji gdy wywalasz mostek powoduje że LM1117 się pali, a potem już idzie lawinowo.

Wysłane z Tapatalk 2

Powiedz mi proszę w którym miejscu napisałem, że dioda shootkiego rozwiąże twój problem z paleniem.
Wyraźnie napisałem że problem leży w użyciu LM1117 oraz dużego napięcia zasilania tego układu, jak i również prąd który jest pobierany przez ten układ.
Skoro nie potrafisz/nie chcesz (niewłaściwe skreślić) uruchamiać układu po kolei, to nie dziw się że coś ci się jara/pali.
Chcesz zrobić odporne zasilanie, ale najpierw uruchom do porządku zasilanie bez procesora, wyświetlacza, obciąż to chociażby kilkoma diodami i wtedy mierz co ci się dzieje. Spodziewałeś się, że abrakadabra i będzie działać?.

Nie wiem, czy co, solidny ochrzan ci się należy, bo zabierasz się do tego jak pies do jeża, tym sposobem kupno 10kolejnych atmeg będzie dobrym pomysłem .
J/w kolega napisał, masy panie, masy. Czyli najpierw ogarniasz zasilanie, a dopiero potem ładujesz całą resztę gratów na płytkę.
Zanim użyjesz jakiegoś elementu, zainteresuj się chociaż jego parametrami, maksymalnym napięciem wyjściowym, maksymalną różnicą napięć przy danym prądzie (SOAR, SOA itp). To nie jest Kit z vellemana że wsadzisz polutujesz i będzie działać. Tu należy odwalić kawał tytanicznej pracy by układ był odporny i działał zgodnie z założeniami.

1.Nie napisałeś - nie miałeś nic wspólnego że podjąłem taką próbę
2.Skoro AMS 1117 jest do 1A i Vin max 15v - no to chyba nie potrzebuje nic więcej; ileż może zabrać lcd + kontroler - choćbym chciał nie będzie to więcej niż 1A
3.Nie wiesz co robiłem wcześniej , czy przeprowadzałem jakieś próby , bo takie były - teraz tylko musze dojść do tego na czym polega różnica
4.W odpowiedzi na masy - napisałem post dalej że istnieje dodatkowe połączenie kabelkiem na płytce

Mniejsza z tym - chce się dowiedzieć na czym polega problem i go zwyczajnie usunąć

Zapewne masz racje że AMS pracuje w granicznych parametrach, dlatego chciałbym - skoro dostałem już ochrzan - abyś teraz coś podpowiedział a nie tylko mówił że jest źle.
Chodzi mi o podpowiedzi na zasadzie -
Jeśli chcesz mieć odporny na wszystko układ to spróbuj tak .. ale wtedy będzie droższe , bardziej skomplikowane, blabla jakieś inne
albo
Jeśli chcesz żeby było tanio zrezygnuj z założenia odporności i spróbuj zrobić to tak ...
I nie chodzi mi o schematy tylko o podpowiedź jakich standartowych elementów użyć aby uzyskać porządany efekt.
Zapewne nie mam takiej wiedzy elektronicznej jak ty - stąd tu jestem. Zwyczajnie nie mam kumpli elektroników a doświadczenia z powietrza nie wezmę. Założenia widać miałem zbyt ogólne i wiedze zbyt małą ale bez prób nigdy bym tak daleko nie doszedł.

Na teraz chciałbym wiedzieć jak MAŁYM kosztem:
skorzystać z zasilacza który już mam - 12V, bez zabezpieczenia odwrotności polaryzacji , zmniejszyć napięcie na sam układ logiczny do 3,3V żeby pracowało spokojnie bez wielkiego grzania.
Opcję z wykorzystaniem przetwornicy już znam ale koszt znaczny. Czy jest jakiś inny tańszy sposób?

No ileż razy mam powtarzać, inny stabilizator!!! mam ci to wykuć na kamiennej tabliczce czy jak?

4, 5 , 6 strona instrukcji LM1117 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf

Poszukaj sobie parametrów przy jakich możesz brać z tego stabilizatora 1A to po pierwsze, po drugie zobacz jakie jest zalecane maksymalne napięcie dla tego stabilizatora w wersji 3.3V,
No i co to za testy przeprowadzałeś skoro zjarałeś już tyle scalaków?
Wiesz ja tam cierpliwy nie jestem z natury, po prostu próbuję na tobie wymusić odrobinę pomyślenia zanim coś zrobisz.
To nie jest tak, że przeczytasz parametry które podaje się przy opisie elementu w sklepie, albo 1 stronę datasheeta i już można stosować element.
Pracujesz na jego granicznych parametrach, nie zapewniasz mu właściwego chłodzenia, a wszystkie graniczne (sic!) są podawane dla 25stopni celsjusza, a ty dalej z uporem maniaka twierdzisz że testowałeś. Co testowałeś? bo na pewno nie zasilanie. Koniec z mojej strony.
Popraw to co spaprałeś przestaniesz mieć problem.

Pomyśl ile już kosztów poniosłeś, .... a zbudowanie pierwszej lepszej przetwornicy na jakimś scalaku to będzie koszt ? znaczny ? ... coś kolega żartuje. Popatrz sobie na ceny scalaków do przetwornic i to takich z wydajnością do 3A ... jest ich cała masa do wyboru. Same zalety ... które z nawiązką niwelują fakt, że wyjdzie może troszkę drożej, ale troszkę

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

By nie było że tylko cie opiesole to zastosuj LM1086 wersja 3.3V jak już koniecznie musisz mieć te 3.3V, dodatkowo masa powinna iść do stabilizatora najkrótszą drogą, a nie jakimiś kablami etc. Albo jak już to na przysłowiową pałę podłącz druty bez pośrednio z "mostka" czy wejścia.

Zapamiętaj, nie ciągniemy mas/ścieżek zasilania przez pół płyty, do stablizatora to ma iść najkrótszą drogą, bo straci ci się gdzieś masa i stablizator robi się przeźroczysty dla napięcia wejściowego.

O teraz ładnie napisane
Dziękuje!

------------------------ [ Dodano po: 5 minutach ]

Podpowiedzcie jeszcze proszę , jak szukacie odpowiednich elementów ? Jest jakaś tabelka ? strona? Czy poprostu już miliard lat doświadczenia ?
Jak znaleźć scalaki do przetwornic ?

Często korzystam http://www.elenota.pl - jest tam fajna wyszukiwarka, wpisujesz czego szukasz i nie musisz znać konkretnych symboli podzespołów. Pomocne w szukaniu okazują się także sklepy online z elektroniką np. http://www.tme.eu czy http://pl.farnell.com

Co do przetwornic - prosta i wydajna przetwornica to seria LM2576 (wydajność do 1A) lub LM2596 (do 3A). Potrzebuje do pracy dławika, diody shotky'ego i 2 kondensatorów. Możesz ją zasilać napięciem do 40V Schematy wraz opisem elementów są dostępne w notkach aplikacyjnych tych scalaków - naprawdę bardzo prosta i sprawdzona konstrukcja.

pzdr

Gwyn u nas 99% urządzeń chodzi właśnie na odwrotnie zaprawionych, tj. bolec "-" obudowa "+" .

Nie wiem, zapytaj Azjatów , oni mają taką dziwną manię.