Positivem tryskalismy wiele razy i po wprawie idzie nieźle. Niestety kurz z powietrza jest ciezki do usunięcia i powoduje klopoty, ktore opisał kolega powyżej. Bungardy sa bardzo wygodne i w sunie nie takie drogie jak sie wezmie wszystkie aspekty pod uwagę (czas, poprawki itd).

Ps. Kolega naswietlal prawie mokry positiv i tez wyszlo.
Ps2. Zrobiliśmy kiedyś prosta komore do suszenia z kartonu, gdzie sie wtykalo z boku końcówkę opalarki ustawionej na kilkadziesiąt stopni.

Sent from my mobile.

No właśnie:



Ileś materiału w plecy, tego lakieru też idzie nieźle - to ma iść zawsze dobrze i poprawnie a nie nieźle wg. mnie



No prawie i też wyszło - to mogło rozumiem nie wyjść - czyli tzw. chybił trafił coś jak na żelazku mi też czasem wyszło - tak po 3 dniach siedzenia w moczeniu w proszku do prania i modłach, bezdechu i wyszło o mam nie to nie dla mnie, technologia wg. mnie musi być pewna taka nie wzbudzająca zbędnych emocji, rutyna.

A to jest chyba najlepsze:

dobrze że domu z dymem nie puściliście mam nadzieje że nie czyta tego jakiś od BHP i PPOŻ

micky wybacz że tak trochę na wesoło z ironią ale chce dać do zrozumienia tym co się jeszcze wahają że czasem naprawdę nie warto walczyć z wiatrakiem i nawet jak technologia droga do jej pozyskania to lepiej czas, który byśmy tracili na rozwiązania jak ją potanieć by jakoś działało wykorzystać na zarobienie na nią albo wymyślenie jakiegoś ratalnego finansowania. Dodam że już stare przysłowie mówi że chytry 2x traci i mi w życiu się osobiście to sprawdziło kilka razy. A w termotransfer brnąłem nie potrzebnie bo nie zdawałem sobie sprawy że metodę fotochemiczną można sobie tak uprościć żeby była prosta łatwa i przyjemna i napiszę jeszcze raz powtarzalna, a nie przypadkowa że: To ma iść zawsze, od początku

Intre ale może coś źle zrozumiałeś kolegę micky ... tzn może nie zauważyłeś jego wcześniejszego postu:



bo teraz też opisywał tylko jak wcześniej walczył z positivem w czasach gdy jeszcze nie było płytek Bungard itp ....

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

E nie tak, zrozumiałem kolegę i na pewno nie chciałem urazić, a jeszcze raz na wesoło i z przymrożeniem oka pokazać wszystkim zastanawiającym się i wahającym nad tą technologią, że warto ją zrobić porządnie od początku i to co pisałem np. lakierze positiv jest prawdą, co jak widać potwierdzają kolega micky i NCIS

Mirku, ja używam Xerox Phaser 3010 z oryginalnymi tonerami (albo przynajmniej tak napisano). Bez problemu (świadkiem mi różowy Jaglarz) udaje mi się przecisnąć dwie ścieżki między nóżkami atmegi. Ale żeby to uzyskać wypracowałem metodę. Prasuję, prasuję, wciram szmatka, prasuję (czyli jak zawsze w termotransferze). Następnie wrzucam do wody z mydłem, zdzieram wierzchnią warstwę papieru i doprasowuję resztę. Idealnie przylega, płytki pod TQF wychodzą ślicznie. To tyle w temacie

_________________
Pomysły na podpis - wyślij SMSa +1 769 243 0011

co do naświetlania mokrego positivu, to folia czy tam papier później sie do niego przykleja. Nawet po wysuszeniu (ja suszyłem w kartonie w piekarniku) to i tak trzeba odczekać z godzinkę, bo jak się odrazu naświetla to kontury wychodzą niewyraźne. Tak zresztą zrobiłem na tym zdjęciu z nierównomiernie położonym lakierem

U mnie toner idealnie przylega. Stosuję cieniutki papier kredowy. Bez problemu zachowują się poligony masy. Jedyna rzecz jaka sprawia mi problem to jest lekkie rozlewanie się ścieżek. Wiem, że to zależy od temperatury, ale to jest bardzo ciężko wyczuć. Zwłaszcza, że to się zmienia w zależności od wielkości laminatu.
Czas prasowania stosuję około 5 minut.

To rozlewanie się to też kwestia tonera. Ja kiedyś drukowałem w pracy na tonerze z PRYZMAT'a. Takie mi się rozlewały, z 2mil ścieżki robiła mi się 7mil
Teraz nie mam tego problemu, a toner do xerox'a to jakieś 31zl

_________________
Pomysły na podpis - wyślij SMSa +1 769 243 0011

U mnie aby toner się rozlał to muszę przygrzać tak że aż papier kredowy zrobi się brązowy.

_________________
Und schreien

Spring
Erlöse mich
Spring
...

Zaskakujecie mnie tymi długimi czasami grzania, prasowania, id... Ja kiedy już mam wydruk to kładę go na przycięty laminat (z lekką rezerwą, jakby się coś miało przesunąć) i rzucam to na rozgrzane prawie na maksa (tak między dwie a trzy kropki mniej więcej) żelazko - w zasadzie to przerobiona płyta żelazka na podstawce do góry nogami. Po około 50-60s takiego grzania biorę gumowy wałek jakiego używają w policji (znajomy mi załatwił) i rozprasowuję ten przyłożony wzór stosunkowo mocno w różnych kierunkach - tak jak lecą ścieżki - przez około 10-15s (w zależności od wielkości płytki). Następnie szybciutko do zwykłej wody (najlepiej ciepłej) i po chwili zaczyna papier odłazić. Papier to typowy cieniutki kredowy z allegro od jakiegoś użytkownika, który zachwalał, że selekcjonowany i faktycznie na to wygląda, że to prawda. Co nie odejdzie samo to palcem zwałkuje ewentualnie igłą wyskrobie (sporadycznie) jeśli bardzo blisko ścieżki i ...trawienie.
Przykładowy efekt dokładnie wg powyższej instrukcji poniżej. Dodam, że nie miałem po transferze ani jednego ubytku, który trzeba by pociągnąć pisakiem (z dużo większą ostatnią płytką podobnie, ale niestety wzoru nie mogę pokazać). Aha, bardzo ważne. Płytka przed transferem jest przejechana papierem 400, następnie wygłaskana 800-ką i odtłuszczona izopropanolem tuż przed położeniem na niej wzoru.
Zwróćcie uwagę, że nawet warstwa obrysu praktycznie nie ucierpiała, a to przecież baaardzo cienka linia.

_________________
http://www.sylwekkuna.com

No tak ale trzeba zrozumieć, że to nie jest metoda powtarzalna u wszystkich tak samo ... jakby tak było to nie byłoby setek dziesiątek jak nie tysięcy postów na te tematy ... ja sam jestem przykładem, że co bym nie robił to zwykle zawsze jakaś lipa ... tzn może inaczej - taka mała akurat płyteczka i jednostronna to też w miarę mi wyjdzie ale dla mnie na co dzień to zawsze minimum dwie warstwy i sporo SMD tzn scalaków SMD ... i gabaryty większe i tu zwykle zaczynają się schody. Ku mojemu zdziwieniu synowi wychodzi to dużo lepiej pomimo iż go nie uczyłem (bo jeszcze bym źle nauczył) ... a sam już frustracji dostawałem ....

dlatego z ciekawością skieruję się teraz pewnie ku metodzie opisanej przez Intre

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

No i się wyjaśniło czemu tak ładnie wychodzi. Płytki się boją żeby ich nie spałować

_________________
Pomysły na podpis - wyślij SMSa +1 769 243 0011

No zapewne jakość tonera i papieru decyduje o efekcie końcowym i tych czasach Też się kiedyś zastanawiałem nad fotochemią, ale właśnie przeraża mnie ta cała ...chemia (w tym wypadku najlepiej mi wybuchy saletry albo nadmanganianu wychodziły ). Zresztą przy ilości płytek, które robię szkoda zabawy i mojego czasu, bo jak zrobię prototyp to następne sztuki wędrują już do zakładu, który się tym profesjonalnie zajmuje, a ja dostaję gotowe płyteczki

_________________
http://www.sylwekkuna.com

A ja chyba porobię dziś sobie jakieś testy jeszcze. Bo coś mi do głowy przyszło...
Pierwsza płytka wyszła mi super. A kolejne niekiedy gorzej. Chyba za bardzo się starałem

Sylwek ale jaka chemia w opisanej przeze mnie metodzie są tylko dwie różnice w stosunku do żelazka - 1. zamiast żelazka jest naświetlarka, a drugie jak zapewne wiesz masz taki etap z moczeniem papieru żeby się odczepił od płytki zresztą piszesz o tym i tu nie moczysz w ciepłej wodzie (mydłem, proszkiem, octem itp. na sieci różne porady są), a w tym wywoływaczu który podałem koniec.

Może masz rację, trzeba będzie kiedyś spróbować

_________________
http://www.sylwekkuna.com

Jedna ciekawa obserwacja z dzisiejszych testów.
Obecnie prowadzę testy z tonerem kolorowym (bo tylko taką mam drukarkę).
Toner mniej się rozlewa (nawet przy większej temp) jeśli warstwa miedzi NIE jest wypolerowana na taki połysk.
Otóż ja wcześniej polerowałem miedź bardzo dokładnie. A teraz użyłem ścierniwa o nieco większej gradacji i jest lepiej.

Co do metody fotograficznej też mam na to ochotę, bo oczywiście jest to metoda jakby najbardziej dojrzała. I pozwala na znacznie więcej. Może pod koniec tygodnia będę miał laminat światłoczuły.
Ale metoda tonerowa pozwoliła mi "odpalić" wykonywanie PCB. Myślę, że jest dobra na początek bo jest tańsza, i straty materiałowe (a na początku zawsze będą...) są mniejsze.

Tak też się z tym zgadzam. Na początek jest idealna do zapoznania się z samym zagadnieniem robienia PCB i nauki bo jak wspomniałem jeśli chodzi o PCB przewlekane THT bez poligonu masy termotransfer jest wystarczający natomiast problemy, schody tej metody oraz wady zaczynają się przy zabawie z SMD zwłaszcza jak schodzimy poniżej 1206 i zaczynamy się bawić procesorami z coraz większą ilością nóżek.

U mnie poligony wychodzą bez problemu. Poziom SMD 1206 też. Właśnie robię taką płytkę. Montaż mieszany THT + SMD 1206.
Nie próbuję jeszcze schodzić poniżej 1206, choć myślę że 805 też wyjdzie. Ale i tak nie mam elementów mniejszych niż 1206.

Takie coś jak AT2564 niestety pady się już zlewają... Ale zlewają się już na wydruku. Muszę pogrzebać trochę w ustawieniach drukarki. Albo przyniosę sobie coś cz.b. typu hp 4000N...

Tak czy inaczej metoda fotograficzna mnie bardzo kusi, zwłaszcza że nie mam lęku przed chemią hehehe

W sumie ładnie wychodzi.
Nawet "termalsy" wyszły.
Laminat jest trochę przetarty, bo jest wielu próbach, wielokrotnie czyszczony.



Ścieżki są srebrne, bo zostały pokryte srebrem.

W sumie to tt też mi ładnie wychodzi:



z tym, że używam papiery fotograficznego i nie odmaczam tylko po prostu odklejam.
Ale mimo wszystko polecam jednak fotochemię

Ja tylko na żelazko jadę i nie powtarzam nawet przy 2stronnym i nawet mi 4 milsy wychodzą i cały obrys płytki

_________________
Usługi druku przestrzennego - www.drumik.pl

Fotograficznego do drukarek atramentowych czy laserowych?

_________________
Pomysły na podpis - wyślij SMSa +1 769 243 0011

otóż to wielu próbach nie tedy droga żeby było wiele prób i doświadczeń ma wyjść od razu od ręki bez próbowania, sprawdzania, testowania itd.




Jak wspomniałem są osoby, które są z tej metody zadowoleni i jak widać majster potwierdza ale uhm w sumie mi się narodził pomysł na ankietę, ciekawe jak to wygląda statystycznie wśród nas.

Zaraz założę stosowny temat wraz z ankietą i dam linka.

Jak napisałem tak zrobiłem:
Ankieta pod tym linkiem:
topic7140.html

Można wybrać dwie opcję.

I mam prośbę żeby kierować się przy wyborze tym, iż dla fotochemii korzystamy z laminatów światłoczułych, gdyż dopiero wtedy ta technologia staje się prostsza i przyjemniejsza niż termotransfer ponieważ jak powszechnie wiadomo zabawa z folią i lakierem positiv sprawia dużo więcej trudności niż metoda termotransferowa.

A ja właśnie z warsztatu wróciłem, bo dostałem zamówienie na wczoraj (jak to zwykle bywa) - płytka 60x80mm w niecałe 10 minut (nie licząc trawienia) łącznie z wydrukiem i znowu nic do poprawki . Płytka jednostronna na smd, a jeden ze scalaków ma raster hmmm... na 8mm 12 nóżek.
Kurcze skoro mam dopracowaną i pewną metodę termotransferu, a przede wszystkim szybką to fotochemię przetestuję kiedy naprawdę będę miał więcej czasu (bo tak czy inaczej kusi), a przede wszystkim kiedy będzie potrzeba zrobić płytkę dwustronną - tu nawet nie dyskutuję o wyższości foto

_________________
http://www.sylwekkuna.com

Nie, nie to akurat jest kawałek laminatu który katowałem dziś na potrzeby doboru parametrów temperatury, przygotowania powierzchni itd. A głównie to testowania tonera kolorowego bo on zachowuje się inaczej niż toner z drukarek cz.b.

No więc wywiedziałem się ile by kosztowała Soldermaska w wersji firmy LPKF, dostałem ofertę.

dla przypomnienia, piszę o tym:
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/solder-masks-legend-printing/index.htm?utm_source=youtube.com&utm_medium=Social%2BMedia&utm_campaign=RP%2BVideos

Więc tak taki zestaw startowy po przeliczeniu z euro, uwzględniając podatki to koszt 2 tys zł brutto

Można kupić samą chemię za 600 zł brutto - taniość ogólnie więc niemiecki producent chce za rękawiczki, wałek, kuwetkę, miarkę i psikacz oraz kartonik 1400 zł hahhaha no ale w sumie nie ma co się za bardzo dziwić że im lekko w Y się z cenami poprzewracało jak w tych krajach germańskich kobiety z brodami śpiewają

Ta chemia zawiera tak: 20 x Solder resist, 10 x Developer, 20 x laser printed foil 10 x Conditioner, 20 x Cribbing, 10 x Foam roller

Nie wiem na ile PCB starczyło by tej chemii ale biorąc pod uwagę, iż w zestawie jest 20 saszetek tego lakieru i foli to w teorii na 20 szt płytek PCB więc jedna taka soldermaska wychodzi po przeliczeniu 30 zł od sztuki pyłki ale nie wiem jeszcze czemu niektórych rzeczy jest po 10 szt i ustaliłem, też że na kupowanie wybiórczo nie ma szans trzeba kupić cały zestaw.

No cóż mam skłonności do szaleństwa mego czasem na punkcie swojego hobby lecz tymi cenami mnie z lekka naprostowali uważam, iż mimo zalet jakie niewątpliwie ma Soldermaska to koszt tego jest duży, a wiadomo nie jest ona taka koniecznie potrzebna. No cóż nie poddaje się szukam dalej rozwiązania. W sumie to chodzi mi po głowie zainspirować produkcją takiego lakieru Soldermaskowego jakiegoś polskiego producenta bo nie czarujmy się nie jest to jakiś nieznany wynalazek, a po prostu lakier światłoutwardzalny stosowany np. w produkcji lakierów do parkietów podłogowych.

No proszę, coś tak czułem że tyle wyjdzie

Papier do drukarki używam akurat teraz do atramentowej, ważne żeby był błyszczący a nie matowy.

albo dopracować metote nakładania postiv

_________________
Kawczynski

co racja to racja

------------------------ [ Dodano po: kilkunastu sekundach ]



ale to co napisał Intre w ostatnim poście ma się nijak do nakładania positivu ... to już wiemy na pewno , że nie opłaca się go ręcznie nakładać - kolega chyba coś całego wątku nie przeczytał

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]