Alef2 napisał(a):
Pobór prądu jak się okazało bardzo zależał od napięcia zasilania.
wszystko co opisujesz - tzn te problemy z zasilaniem kolorami ... i niestety to że pobór prądu zależy od napięcia oznacza, że hmm troszkę nie rozumiesz może prawa Ohma ...
To nie pobór prądu zależy od napięcia tylko napięcie od poboru prądu
Tyle razy mówiłem w poradnikach wideo na temat tych diod, że PODSTAWA to porządne zasilanie ... tzn inaczej, zasilacz z odpowiednią wydajnością prądową ... i projekt PCB pod kątem zasilania.
Tymczasem ty piszesz, że próbujesz zasilać całość z USB i zaświecić na biało ... no paaaaanie kochany, panie kochany - weź chwilkę że pomyśl
masz 90 diod Magic LED - co to oznacza?
skoro każda w środku ma 3 diody to ile diod LED masz łącznie ?
90*3 = 270 !!!
a ty wymyślasz sobie, że one jakiś rezystor mają w środku - no masakra troszkę - jeśli chodzi o takie pomysły. One mają w środku scalak WS2811, który oczywiście, że posiada nie jedno ale 3 źródła prądowe do sterowania każdym kolorem z osobna
co to oznacza te 270 diod ?
policz sobie - przy założeniu, że podczas świecenia na MAX'a taka dioda jedna w środku może pobrać chociażby 20 mA ... to ile wyjdzie ci prądu dla takiej MATRYCY 270 diod ?
20 mA * 270 = 5,4 A !!!
czy teraz zaczyna to do ciebie docierać ?
Toż ty próbując zasilać całość z USB (makabryczny pomysł) możesz w ogóle doprowadzić do uszkodzenia swojego portu USB gdy będziesz próbował zaświecić je na MAX'a
NA SZCZĘŚCIE dla ciebie połączone są one szeregowo i na szczęście dla ciebie - takie napięcie podane na początku łańcucha DRAAASTYCZNIE spada na każdej kolejnej diodzie (MAGIC LED) gdy ona próbuje że tak powiem zaświecić na maxa ... swoje 3 diodki - tzn ona próbuje to zrobić ale napięcie spada na łeb na szyję przez co ona nawet nie potrafi dobrze już rozkodować nadlatującego sygnału więc zapala jak może - jakieś głupoty robi i podobne głupoty przesyła na swoje wyjście do kolejnego magic leda - karmiąc go już sieczką jak owcę
weź ty sobie miernik i sprawdź napięcie na końcu - na OSTATNIEJ diodzie MAGIC LED w łańcuchu to cię dopiero dziwko strzeli jaka będzie różnica pomiędzy pierwszą a ostatnią
....
GDYBYŚ podłączył taką porządnie zaprojektowaną płytę PCB gdzie zasilanie jest równomiernie rozprowadzone po całości i to baaardzo szerokimi ścieżkami (zarówno VCC i jak i GND) i to dzięki przelotkom po obu stronach - to wtedy nie ma takiego spadku napięcia ale jak mówię - może strzelić USB jakbyś chciał podłączyć całość i zaświecić WSZYSTKO na biało
Myślisz, że dlaczego mówiłem w poradniku, że do tego magic MATRIXA dałem matrycę zaledwie 6x15 ? Ano właśnie z powodu ŻARŁOCZNOŚCI prądu! Ktoś pisał że przecież są kratki dzięki którym można zrobić taką matrycę np 10 x 32 ! ... super tylko ile wtedy by to pobrało prądu ?
policzmy 10x32x3x0,02mA = 19,2 A !!!!!!!!
zaczynasz rozumieć ?
dlatego wybrałem 6x15 ponieważ jeszcze znalezienie zasilacza 5V z wydajnością np 6-8A w ładnej plastikowej obudowie jeszcze nie graniczy z cudem. Oczywiście jak ktoś nie ma od razu takiego to przecież można sobie ze starego kompa wyciągnąć na stół zasilacz ATX i on spoko zapewni ogromną wydajność prądową na linii 5V
Ale z prowadzeniem zasilania dla Magic LEDów (i mówiłem o tym - podawałem jak na dłoni w pierwszych dwóch poradnikach o Magic LEDach kiedyś) - więc są inne problemy - jeśli poprowadzisz je tak jak to pewnie zrobiłeś na tej swojej płytce - czyli jako magistralę - prowadząc drucik VCC od pierwszej do ostatniej diody tak samo jak sygnałową linię i tak samo poprowadzisz GND dla tych 90 diod LED to !
..... to się zdziwisz, że NAWET gdy podłączysz zasilacz ATX z kompa z dużym zapasem wydajności - to może być nadal coś nie tak - i ostatnie diody nie będą dobrze świecić albo nawet pokazywać głupie kolory albo mrugać ..... dlaczego ? zapytasz - albo pomyślisz że kłamałem o tym dużym zasilaczu
Nie kłamałem
... tylko nie oglądałeś poradnika - do takich diod LED trzeba dobrze zaprojektować ZASILANIE ! w uproszczeniu mówiąc pierwszym podstawowym krokiem - jeśli nie masz porządnie zaprojektowanej płyty PCB
to podłącz zasilanie +5V z obu stron chociaż - czyli na końcu magistrali i na początku ale .... ale zrób to o wiele grubszym przewodem niż ten którym połączyłeś wszystkie diody
Okaże się, że te na początku i te na końcu zaczynają lepiej działać i świecić ale może jeszcze te w środku lekko inaczej świecą/działają - to już się domyślasz, że trzeba byłoby się wpiąć z takim grubym zasilaniem jeszcze w środek - później jak spojrzysz to może jeszcze pomiędzy - aż w końcu zrozumiesz, że najlepiej jednak zaprojektować dobre PCB bo jak napakujesz tych kabelków to w końcu diod nie będzie widać. Tylko jak mówię wtedy nie podłączaj tego pod USB broń Boże!
To nie koniec problemów z Magic LED'ami - kolejne zjawisko, które cię zaskoczy gdy już zrobisz naprawdę PORZĄDNE zasilanie to nagły wzrost temperatury diod ... okaże się, że jeśli będą się przegrzewać to będą ci padać jak muchy w stosunkowo krótkim czasie użytkowania ... a grzać się będą niekoniecznie już przy MAKSYMALNYM świeceniu ... nawet przy mniejszych prądach ... jak temu zaradzić ?
znowu zaprojektować porządne PCB - w naszym przypadku - tego projektu co widzisz na załączonym obrazku - tak projektowaliśmy PCB aby uzyskać coś w rodzaju PORZĄDNEGO radiatora odprowadzającego jak najszybciej spore ilości ciepła - ile się da .... i udało się, jak się patrzy kamerą podczerwieni na nasz zegarek od tyłu gdy działa - to prawie całe PCB świeci równomiernie czyli ciepło emituje równo praktycznie cała powierzchnia
a jak się źle zaprojektuje - to będzie widać w takiej kamerze jakby świecące kulki na takim PCB z chłodniejszymi miejscami pomiędzy nimi - a więc - znowu każda z diod będzie się bardziej przegrzewać niż na porządnie zaprojektowanym PCB takim uwzględniającym właściwości termiczne ... W zasadzi TAK wielkie PCB przy tak małej ilości elementów SMD można byłoby zrobić JEDNOSTRONNE - a tymczasem nasze PCB jest DWUSTRONNE i naszprycowane jak dobra kasza skwarkami - przelotkami z metalizacją otworów w odpowiednich miejscach - WSZYSTKO po to aby uzyskać JAK NAJLEPSZE parametry termiczne - równomierne odprowadzanie ciepła.
no mam nadzieję, że po tym elaboracie będzie jaśniej
NA KONIEC - nawet na naszym PCB okaże się, że nawet jeśli masz diody LED z jednej serii to jak zaświecisz WSZYSTKIE na biało i na MAX PWM - to i tak mogą się choć bardzo delikatnie ale różnić zabarwieniem - głównie w ten sposób, że niektóre będą bardziej jakby białe a niektóre jakby wchodziły w lekki róż - co oznacza, że niestety część z nich ma np dominujący nieco kolor czerwony albo czerwony albo niebieski ... ale mówię są to delikatne różnice - a wszystkiego na biało i tak się zwykle nie wyświetla .... jeśli zaś uprzesz się i będziesz wyświetlał cyfry czy litery na biało na takim wyświetlaczu to praktycznie oko nie odnotuje wtedy tych drobnych różnic w barwie białego światła
Kanał - ATNEL tech-forum
Zaloguj
Zarejestruj
Informacje o cookies
FAQ
Szukaj
