Pytanie w zasadzie do Mirka, ale jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenia to zapraszam do dyskusji.

Zakupiłem http://sklep.atnel.pl/pl/p/LED-RGB-1W/49 teraz się zastanawiam, jak to umieścić na płytce, radiatorze...
Poczytałem trochę na forum światełka.pl i nie jest to takie proste jak się na początku wydawało...
Ma ktoś jakieś doświadczenia? chciałem zrobić córce lampkę o regulowanej barwie, ale nie chcę też usmażyć tych diod (tanie nie były, chociaż wziąłem je w rozliczeniu ).

Moją główną koncepcją jest, albo cienki laminat z wywierconą dziurą na pad radiatora i dolutowanie, albo dociśnięcie za pomocą podkładki z uszami diody do radiatora... Oryginalne płytki PCB sprawiają wiele problemów, a w dodatku po lekturze strony światełka wychodzi na to, że sporo PCB jest nic nie warta...

Kurczę to kolejna rzecz (po moddingu ATB o którym pisałeś w innym temacie) za którą od dawna także mam zamiar się wziąć a wciąż czasu nie starcza. Sam już szukałem radiatorków pod te diody LED ale zdaje się że można kupić takie gotowe

http://jme.com.pl/sklep/index.php?produ ... rod_id=155

co by nie mówić też będę musiał przejść tą samą ścieżkę zdrowia bo też myślę o takim podświetleniu RGB na tych właśnie konkretnie diodach LED

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

Hmmm, będę musiał jutro wysłać zapytanie na jakim to jest laminacie, bo jeżeli na FR4 to się nie nada...

PS. nie podoba mi się też montaż, trzeba by rozchylać nóżki diody, przez co cała koncepcja (iż to właśnie one dają siłę docisku potrzebną do styku dioda-radiator) trochę się rozmija z rzeczywistością...

Polecam ten temat http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=3083

Przyznam szczerze, że tematem się jeszcze nie zajmowałem ale też na pierwszy rzut oka mało mówi mi ten temat setek pomiarów wykonywanych przez tysiące ludzi ..... jak sprawdzę sam to będę wiedział

ale tak na szybko to wydawało mi się hmmm a nawet nie ma co się wydawać - ale ten radiator to nie jest żaden tam laminat tylko aluminium - więc w czym problem ? .... można to jeszcze przytwierdzić dzięki temu łatwo do większego radiatorka.

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

No podobno to nie jest takie proste . Bo jednak jakiś "laminat" musi być, co prawda są technologicznie zaawansowane cienkowarstwowe laminaty.... ale w tym wypadku brak jakichkolwiek informacji o przewodności cieplnej....

No i jak już wspominałem pady są jakoś tak dziwnie rozmieszczone .
Na tme.com.pl jest 3W dioda RGB na podobnym ale ma całkowicie inaczej rozmieszczone pady...
Jak znajdę chwilę to poszukam właściwego laminatu.

Mam identyczną koncepcję, co rezasurmar z tą tylko różnicą, że mam takie diody, ale w jednym kolorze, więc będę miał łatwiej.
Plan jest taki:
1. Jednowarstwowy laminat wytrawiony pod pady diody, w miarę cienki.
2. W laminacie otwór pod całą diodę bez nóżek.
3. Tu najtrudniejsze zadanie: wlutowanie diody w płytkę - na pewno nie obejdzie się bez wyginania nóżek.
4. Całą płytka na radiator alu przez pastę termo przewodzącą i całość ładnie przykręcona do tegoż radiatora.

Spodziewam się największych kłopotów z odginaniem nóżek tych diod, bo można je po prostu urwać. Dlatego zakupiłem kilka takich najtańszych diod, żeby poddać je torturom prototypowym.

Mam podobną koncepcję, jedynie element dociskający będzie musiał być w miarę sztywny.

Można też tak spróbować, ale wtedy dochodzi jeszcze problem izolacji pinów diody od radiatora. A tak tylko przewlekamy diodę przez otwór i z drugiej strony metalowa stopka diody styka się z radiatorem przez pastę i po sprawie.

Można podłożyć podkładkę mikową...

Pobawię się jutro, najpierw "zmoduję" pleksą moją ATB
Rezasurmar masz może link do tego działu na światełkach o tych płytkach pod diody z pierwszego postu?
Grzebię tam i nie mogę znaleźć, a też bym poczytał.

Drugi mój post w temacie, masz linka

No tak, po co ślepemu oczy. Dzięki.

Witam, może tutaj są jakieś małe wskazówki:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2052577.html
Pozdrawiam augustyn

Czytałem już ten temat, podoba mi się ta koncepcja z wierconą płytką, dzięki zastosowaniu grubszego laminatu z dziurą można uzyskać większą siłę docisku samej diody do radiatora.

W linku, który podał kolega augustyn1 koleś zrobił tak, jak zamierzamy. Wygląda całkiem nieźle, pomijając wygląd samej płytki. Ale na światełkach wspominają też, że wielkość padów lutowniczych na płytce może też wpływać na temperaturę złącza diody w czasie pracy, więc na początek może warto potestować takie pokraczne płytki. Martwiłem się o te wyprostowane nóżki diody, ale widzę, że nie powinno być z tym wielkich problemów. Rezasurmar, robiłeś już jakieś doświadczenia ze swoimi diodami?

Ale o te nóżki nie ma co się w ogóle martwić przecież one są jak każde inne i dosyć plastyczne, żaden kłopot aby je tak uformować i rzeczywiście też fajny pomysł z tym PCB i dziurą w środku na diodę LED.

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

Mirku, jak się bierze diodę wartą 20-30 złociszy w kombinery i zamierza brutalnie potraktować prostując jej "łapki", to raczej należy zastosować daleko idącą ostrożność. Zwłaszcza jak się robi taki zabieg pierwszy raz, i nie mówię tu o rozprawiczaniu diody

Ale zapewniam Cię, że miałem te diody w łapkach i moim zdaniem nie ma najmniejszego kłopotu aby te nóżki lekko uformować.

Naturalnie masz rację - jeśli ktoś będzie się za to brał KOMBINERAMI, młotkiem i kowadłem - hmmm to może nie .... ale jeśli pęsetą czy lekkimi precyzyjnymi cążkami - to nie ma żadnego kłopotu - tym bardziej, że tu nie chodzi o zaraz nie wiadomo jakie wyginanie. Taka jest moja opinia no ale oczywiście nie każdy musi się z nią zgadzać.

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

No mnie się właśnie wydaje, że aby wcisnąć diodę w otwór w PCB, to piny diody trzeba wyprostować całkowicie. Mało tego, należy je tak wyprostować, aby lekko sprężynowały w kierunku radiatora pod płytką. Ale może masz rację, że moje obawy o nózki są zbyt przedwczesne. Jeszcze się za te diody nie zabrałem. Dzisiaj poćwiczę.

Zobaczysz że łatwo ci z tym pójdzie

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

panowie .... pamiętajcie nic na chama weźcie większy młotek

_________________
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]

A ja kupiłem radiatory dedykowane. To jest blaszka aluminiowa z naniesioną warstwą izolacyjną, następnie ścieżki i pola lutownicze i znów izolacja. Gdzie aluminium ma grubość około 1mm a cała reszta warstw około 5% całej grubości. Tak więc całość ma dobre przewodnictwo cieplne i bardzo łatwo można dokręcić do następnego radiatora co też uczyniłem. na pewno nie bawiłbym się w takie coś jak podane wyżej jako "wskazówki" : http://obrazki.elektroda.pl/4329799700_1312747072.jpg, bo przecież taka jedna blaszka kosztuje "jedną blaszkę"



Oczywiście po minucie przy prądzie nominalnym sam radiatorek jest nie do dotknięcia więc są przykręcone do większego radiatora i temperatura tuż przy styku jest nie większa jak 50­­°. Dla diod RGB też takie radiatorki występują.

Aha ... no i bardzo ważne - diody zasila się prądem nie napięciem!

Mi zależało na czasie (nie miałem czasu na eksperymenty ze źródłami prądowymi) więc kupiłem zasilacze dedykowane na 700mA - nie ważne czy podłączasz 3 diody czy 6 - zawsze szeregowo daje 700mA (dla diod 3W) ... no ale nie można przekroczyć jego maksymalnej mocy

Trochę inaczej pewnie jest w RGB gdzie dochodzi PWM, ale ja stosowałem akurat białe 6500K

A wy jak sobie radzicie ze sterowaniem prądem? LM350 w aplikacji źródła prądowego? Czy jakoś inaczej. Bo oczywiście zasilacz 12V + rezystor wielkości kaloryfera i straty mocy na ciepło 70% i więcej to nie dla mnie

_________________
Wysłane z nowego ATB 1.05beta + ATB ETHERNET

Ja Jakiś czas temu bawiłem się ledem 1W, tyle, że jednokolorowym / białym konkretnie: KTH1W80-C1, bez żadnego radiatora.
Zasiliłem prostym zasilaczem na 2X LM317 + drobnica (jeden jako regulator napięcia, drugi jako regulowane źródło prądowe). Podałem mu napięcie 3V6 a a prąd maksymalny był coś w granicach 240mA. Podkleiłem sondę temperaturową i ku mojemu zdziwieniu po 5 minutach temperatura z ok 20 podniosła się do 35st C. Led chodził jeszcze przez ponad godzinę i osiągnął niecałe 50st C. Czyli do zabójczej temperatury było mu jeszcze daleko. Ledy ciągle leżą i czekają na umieszczenie w oświetleniu do akwarium. Sam się zastanawiam, czy konieczne jest używanie radiatora czy podwyższona temperatura realnie skraca żywotność leda, a jakoś czasu zawsze brak, żeby się pobawić i przetestować.

Swoją drogą potwierdzam to co napisał NIEBO! Radiatory do ledów (gwiazdki) to w 90% aluminiowa blaszka, nie testowałem ich jednak w praktyce, bo w stacjonarnym sklepie to pawie 10zł/sztuka a na test 1 zamawiać się też nie opłaca.
Swoją drogą ostatnio znalazłem bardzo fajne drivery led, chyba nawet ustawiany prąd miały i wejście pwm do sterowania jasnością, a koszt był w granicach 3zł/sztuka jak znajdę to zamieszczę linka.

Tak potwierdzam, że są bardzo świetne przeróżne scalone drivery do diod LED i nie wiem czy jest sens stosować takie rozwiązania jak LM317 itp.

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

Oczywiście, że nie ma
Ale po co miałem kupować specjalny driver, skoro ten zasilacz na 2x lm317 miałem gotowy i pod ręką.
Na codzień pełni on rolę prostej ładowarki. LM317 w ogóle nie biorę go pod uwagę, przy końcowym projekcie.

Nie - no ja rozumiem że jak się nie ma niczego pod ręką - a wiadomo że taki np LM317 to się prawie u każdego po szufladzie wala to jak najbardziej wykorzystać można

To tak samo jak np ja odradzam wszystkim stosowanie procków ATmega8 tylko np ATmega88/168 itp .... ale co mam zrobić z tymi biednymi m8, których wcześniej kupiłem trochę i leżą i kruszeją. No je też trzeba jakoś wykorzystać - na takiej samej zasadzie jak te LM'y

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

Akurat w medze8 widzę inną podstawową zaletę. Swego czasu była to chyba najbardziej popularna kostka i powstało wiele fantastycznych projektów, gdzie autorzy zamieszczają same bin/hex' y Proszę mnie źle nie zrozumieć, jestem w 100% zwolennikiem autorskich programów, ale czasem pisanie od podstaw mija się z celem, lub przy danej ilości własnej wiedzy jest niemożliwe do zrealizowania.

Zresztą jakby nie patrzeć mega8 w porównaniu do np 168 kosztuje grosze, co też jest jakby nie patrzeć atutem.

Przepraszam, za ot.

Tak tak - to też jest racja .... że dzisiaj znowu gołą m8 dość tanio można dostać - więc jak najbardziej.

_________________
zapraszam na blog: http://www.mirekk36.blogspot.com (mój nick Skype: mirekk36 ) [ obejrzyj Kurs EAGLE ] [ mój kanał YT TV www.youtube.com/mirekk36 ]

No właśnie, słusznie kolega zauważył. Cena dobrego PCMB z alu nie jest zbyt zachęcająca. Do tego dochodzi ograniczenie wiążące się ze sposobem montażu samych diod: w centrum płytki. A co, jeśli chcemy mieć trzy diody 1W? Trzeba wtedy kombinować. No i właśnie tak kombinujemy, jak by tu wydać 10 zł za gwiazdę nie na gwiazdę

Co do zasilania powiem szczerze, że dotąd nie zastanawiałem się nad tym, a to z tego powodu, że niedawno zacząłem się interesować diodami większej mocy. O driverach trochę czytałem, ale w praktyce nie testowałem, niestety. Myślę, że lektura www.światełka.pl pozwoli na lepsze zgłębienie tej materii i wybór jakiegoś prostego projektu na początek.

Tylko że, mierzona przez Ciebie temperatura (50’C) nie była temperaturą złącza. Bo ta, na pewno, była znacznie wyższa. Wraz ze wzrostem temperatury złącza spada wydajność diody LED często nieodwracalnie.


Skraca i to znacznie, a co ciekawe, wcześniej może zmienić charakterystykę widmową diody. Dotyczy to „świecących na biało” LED-ów.