No OK to oczywiste, ale pewnie wymaga to trochę zabawy, aby odpowiednio przygotować "kopertę" z folii naświetlania do PCB. Miałem na początku problemy z drobnymi przesunięciami między warstwami, więc dlatego pozostałem przy opcji dwóch szybek
Sorki za trywialne pytanie, ale może mógłbyś podpowiedzieć jak Ty to robisz, aby nie było przesunięć? Każdy ma jakiś pomysł i może akurat mój nie jest najszczęśliwszy

_________________
.

Pozycjonujesz wg otworow po przekatnej ot i cala tajemnica.
Drukujac dana strone dwa razy zawsze nalezy sprawdzic czy sie wymiary zgadzają - drukarki nie sa niestety idealne. Czasami wymiary różnią się o kilka milimetrów.

Sent from my mobile.

Dzięki za odpowiedź, ale będę dociekliwy
Twoje rozwiązanie na pewno super się sprawdzi przy zwykłym laminacie, gdzie przed nałożeniem fotopolimeru na spokojnie możemy sobie wykonać dwa otwory po przekątnej, ładnie wyrównać płytkę po wierceniu i dopiero nałożyć fotopolimer.

Tylko widzisz, ja np. używam gotowych laminatów światłoczułych dwustronnych i wydaje mi się, że wywiercenie otworów spowoduje poważne nierówności powierzchni po obu stronach PCB (folia nie będzie dokładnie przylegać przy naświetlaniu) których nie da się zniwelować przed naświetlaniem i trawieniem, a dodatkowo nie mając jeszcze precyzyjnego statywu może się zdarzyć, że otwory będą wywiercone lekko na ukos co też może spowodować nierówne umieszczenie folii z wydrukiem warstw względem siebie.

Tak tylko teoretyzuję, ale chętnie poznam praktyczne wskazówki

_________________
.

Za mocno teoretyzujesz Uzywam praktycznie tylko Bungardow i nie ma żadnych problemow. W statyw powinienes zainwestować jak chcesz wiercic weglikami bo z reki jak nie masz wprawy to wydasz wiecej na wiertła chociaz znam kolege ktory wierci weglikami wiertlem 0.4mm i mu chyba tylko 2 pękły. Ale to stary wyjadacz modelarz-reke ma jak neurochirurg
Jesli Ci sie strony rozjada to wtedy mozesz sprobowac nawiercac z oby stron do połowy.

Sent from my mobile.

No tak już mam, he he
Zamówiłem właśnie za poleceniem kolegi Luki profesjonalne wiertła jak i frezy firmy MPK Kemmer PCB Tools, więc mam nadzieję, że teraz otworki będę miał wreszcie perfect
Statyw póki co mam własnej konstrukcji z Proxxonem FBS 240/E, a za miesiąc/dwa chcę dokupić statyw wiertarski Proxxon MB 200 precyzyjny. Wtedy to już myślę żadne wiercenie nawet 0,3 mm nie straszne

Dzięki raz jeszcze za podpowiedzi i spróbuje wykonać płytkę dwustronną jak radzisz

_________________
.

Powodzenia i podziel sie wynikami.
Skoro lubisz teorię to w międzyczasie zrób sobie wyliczenia matematyczne jaki byś musiał mieć kąt wiercenia żeby między top a bottom mieć różnicę 0.2mm znając grubość laminatu 1.55mm.
Podpowiedź 90 stopni = różnica 0mm

Sent from my mobile.

druga podpowiedź

No przekonaliście mnie
Podstawówkę już mam dawno za sobą, ale jak dobrze policzyłem to musielibyśmy mieć odchylenie od pionu przy wierceniu ponad 7 stopni, aby przesunięcie między otworami było 0.2mm przy grubości laminatu 1,55 mm. Przesunięcie 1mm uzyskalibyśmy przy kącie wiercenia nieco pond 33 stopnie, a dla kąta 45 stopni to już rozjeżdza się nam o 2,19mm , ale to możliwe chyba tylko przy wierceniu z ręki po paru Atnelowskich kubkach soku jabłkowego

_________________
.

Moje wiertła ze stali HSS (Abraboro) już po wykonaniu 10-ciu otworów były podtępione, na brzegach otworu zaczęły robić kołnierz z miedzi. Możecie powiedzieć jak to się ma do wierteł MPK Kemmer PCB Tools ?

Często rozwiercam wkładki wiertłami węglowymi HSS (tylko średnica 8 i 10mm). Odpowiednia prędkość obrotów do danego materiału i wiertła już ze 2-3lata mi służą i ani razu nie były ostrzone.
Laminat szklano-epoksydowy z tego co wiem trzeba na wysokich obrotach wiercić, ale się tym 100% nie sugerujcie bo tak mi się tylko kojarzy z frezarkami CNC, one mają prędkości rzędu 20k obr/min i wiertła się nie tępią. Popatrzcie na YT frezowanie PCB w opisach czasami są podane prędkości i posuwy.

Wiertła i frezy na dniach do mnie dotrą, więc wtedy będę mógł coś powiedzieć.
Polecam przejrzeć materiały pdf ze strony firmy, gdzie zamawiałem. W katalogu są podane prędkości obrotowe w zależności od typu wiertła/frezu i materiału w jakim wiercimy.
http://www.spinex.com.pl/narzedzia-do-pcb

_________________
.

I tu może być jest źródło moich problemów, sądziłem że przy niższych obrotach wiertło będzie się mniej grzało oraz tępiło, wierciłem stosując obroty 5-8 tyś.

Tylko skąd wiertarkę z takimi obrotami dorwać jak kilkadziesiąt tys obrotów. Prz takich prędkościach tylko profesjonalne produkty z ceramicznymi łożyskami, ceramiczne bo lżejsze i więcej wytrzymują z duża prędkością obrotową.
Na ebay jest taki sprzęt jak silnik DC48 V na osi ma mocowanie ER11 i tuleje 3,175 mm moc 200-400W i prędkość do 12 tys. Aż miał bym ochotę to przetestować, tylko czy ta prędkość nie za mała.

Ja zakupiłem ostatnio szlifierko-wiertarkę Proxxon FBS 240/E, gdzie przy mocy urządzenia 100W producent podaje max. obroty 20 tyś.
Ciekaw jestem właśnie jak te wiertła MPK Kemmer będą się sprawowały.

_________________
.

A co sądzicie o tej wiertareczce Ad12 ze statywem? Nie zamierzam fabryki pcb otwierać więc myślę że do takiego okazyjnego robienia płytek się nada? Ma ktoś z was jakieś doświadczenia z nią?

12V 0,5 A to jakby 6W mocy. Czy nie za słaba?

Do tej pory wierciłem taka czarną z identycznymi paranetrami tyle ze z ręki ale Kolega się o nią upomniał bo ją do testów pożyczyłem. spisywała się całkiem ok. Do większych dziur mam wiertarkę..

Ja mam dwie takie małe wiertareczki. Jedną Velleman'a (podaje producent, że ma 12 tyś obr/min), drugą noname.
Do małych otworków i sporadycznego wiercenia są OK, ale jak musiałem zrobić na szybko 10 płytek, a w każdej ok. 30 otworów no to już było kiepsko bo się grzały jak diabli

Moim zdaniem jak nie chcesz specjalnie inwestować to ten zestaw Ad12 prezentuje się fajnie, też nad nim myślałem, ale w końcu Żona stwierdziła, że już za dużo mam tych swoich gratów i jak mam kupować to coś porządnego i dorzuciła się do nowego zakupu

_________________
.

To co znalazłem w katalogu na jakich obrotach powinny pracować wiertła jest osiągalne w naprawdę specjalistycznych rozwiązaniach. Jeśli chodzi urządzenia pracujące na wysokich obrotach to znalazłem wrzeciono CNC KRESS 1050 FME, ale to tylko max 29k RPM ewentualnie Suhner AW-FSE - 30k RPM. Powyżej 30k RPM to już pułap cenowy niedostępny dla przeciętnego zjadacza chleba.

Zamówiłem sobie parę wiertełek od MPK Kemmer PCB Tools, zobaczymy jak przy niższych obrotach do 20 tyś (bo do tylu obr/ min mój proxxon jest się w stanie rozpędzić) wiertła się sprawują i jak z ich żywotnością.

Edit

Jest też DREMEL 4000 Platinium lub tańszy klon dremela SKIL Urządzenie wysokoobrotowe 1415 AC, oba rozpędzają się do 35k RPM.

Ja wiercę tymi wiertłami albo Dremelem 300 ze stojakiem na obrotach ustawionych na 2-3 ,a na CNC mam Kressa 800-FME i tam na jakiejś 2-3 (ok 12 do 15 tyś obrotów/min) na dremelu nie mam takiej rozpiski. Powiem tak duże obroty bardzo pomagają przy tej pracy, brak zadziorów ,idelne otwory nawet 0,4mm. Sam długo szukałem takich wierteł bo zwykłe HSS padają po kilkunastu otworach a MPK nawet się nie zagrzeją . Czekam na wasze opinie przy pracy z tymi narzędziami.

Pozdrawiam Luki

Zastanawiam się jak nałożyć równomiernie positiv20, czy gdybym wykonał coś w rodzaju wirówki i nakładał warstwę positiv-u20 na wirującą płytkę, czy to przyniosłoby pozytywny i oczekiwany efekt.

Może ktoś już taką metodę próbował i może wypowiedzieć się ?

Szczerze mówiąc sporo bawiłem się na początku przygody z wykonywaniem PCB właśnie z Positiv20 i śmiało mogę stwierdzić, że szkoda czasu i pieniędzy na tę metodę, zwłaszcza, że sam preparat jest dość drogi.
Moim zdaniem nie da się przy tej metodzie osiągnąć zadowalających, powtarzalnych wyników. Na dzień dzisiejszy laminaty fotoczułe nie są już na prawdę drogie, a jakość 1 klasa i powtarzalność 100%

_________________
.

Ale jednak ktoś nakłada na te laminaty warstwę światłoczułą. Jak?

_________________
Pomysły na podpis - wyślij SMSa +1 769 243 0011

Może masz rację, ale .... Mam w domu dość sporą ilość (kilka płyt 0,5x0,5m) starego laminatu z licznymi porami. Szkoda mi go wyrzucać jak można wykorzystać stosując positiv.
A co do laminatów światłoczułych, wygodne w użyciu ale w stosunku do folii polimerowej to tanie nie są. A opanowałem już metodę równomiernego nakładania folii na PCB i przy kupnie laminatów drugiego gatunku (ale również nadających się do domowego użytku) koszt kilka razy mniejszy a efekty nie gorsze. Oczywiście to wymaga też odpowiedniego wyposażenia, między innymi laminatora. Ostatnio udało mi się zrobić płytkę przy użyciu folii z aliexpress. Choć ta wymaga troszkę innych parametrów procesu, i trudniej jest ją nakładać. Drobne załamanie i już jest widoczny w tym miejscu ślad na pcb.

WoodPaker w procesie maszynowym wg. mnie w kąpieli zanurzeniowej ponieważ emulsja jest nawet w przypadku laminatu 1 stronnego po stronie na której nie ma miedzi.

Swoja droga nakładanie na kręcącą się płytkę też jest dobrym pomysłem ale czy grubość laminatu nie będzie za mała?

_________________
Pomysły na podpis - wyślij SMSa +1 769 243 0011

Też tak mi się wydaje że zanurzeniowo i ten efekt jakby uboczny ma moim zdaniem wielką zaletę. W czasie obróbki PCB strona bez miedzi zawsze troszeczkę się porysuje i po zakończeniu obróbki zmywamy acetonem błyszczącą powłokę i odsłania się piękny dziewiczy laminat

A tak konkretnie to dla mnie z Positivem największy problem polegał na tym, że w typowych warunkach nie da się uniknąć drobinek kurzu. Jeśli jednak wykonujemy płytki, gdzie ścieżki i odległości są nieco większe to w sumie efekt końcowy może być zadowalający.

Sięgając jeszcze pamięcią do czasów zabawy z fotografią analogową czarno-białą przypomniałem sobie, że wykonywało się też fajne odbitki na różnych materiałach takich jak płótno, szkło, ceramika czy tworzywa sztuczne. W tej technice właśnie kluczowy był proces nanoszenia emulsji światłoczułej na podłoże.
Wykonywało się to specjalnymi mięciutkimi pędzelkami (np. takimi kosmetycznymi) malując powierzchnią najpierw w pionie, potem w poziomie i na koniec całość wyrównywało się delikatnie wałeczkiem do farb olejnych. Trzeba było tylko uważać, aby nie powstawały pęcherzyki powietrza.

Gdyby Positiv był w formie płynu w buteleczce, a nie w sprayu to chyba łatwiej byłoby go nałożyć, ale zawsze można spróbować

_________________
.

Korzystał ktoś z takiej soldermaski

http://allegro.pl/ochrona-pcb-soldermas ... 13597.html

Wygląda ona na jakąś profesjonalną soldermaskę, choć w internecie nie mogę się doszukać informacji o niej.

Drogo, na innych aukcjach taka farba kosztuje około 30 zł, choć nie wiem czy to ta sama...

_________________
http://www.jaglarz.info

Z soldermaską petersa jest problem dla małych ilości, ciężko odmierzyć proporcję 4:1 dla kilku gram gotowej do nałożenia farby. Trochę też zostaje w pojemniku, w którym była przygotowywana mieszanina. A farba jednoskładnikowa, gotowa do nałożenia byłaby o wiele prostsza w aplikacji jak i mniej marnowałoby się jej dla małych serii.