Witam. Buduję programator http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-pr ... avr-na-usb i niestety mam problem z PCB ponieważ chcę wykonać go metodą termotransferu. Próbuje wydrukować płytkę ale nawet jak wydrukuję ją i wygląda na to że dobrze się wydrukowała to przy przenoszeniu na laminat ścieżki się rozmazują. Myślę że to wina żle ustawionej drukarki ale jak ja mam ją ustawić. Mam drukarkę HP P1102 i w ustawieniach mam takie opcje jak Jakość wydruku: FastRes 600 i 1200 i ustawiam tu zazwyczaj na 1200 i rodzaj papieru nie mam tu opcji papieru kredowego to jaki mam wybrać? I co jeszcze powinienem ustawić?

Jak wygląda efekt tego rozmazania? Wrzuć jakieś foty. Termotransfer, ale żelazko, laminator?

Nie bardzo się znam na termotransferze, ale wydaje mi się że rozmazujący się toner to wina zbyt wysokiej temperatury. Z tego co wyczytałem to powinno być 170-180 C. Na moim żelazku (ponad 20 - letni "dezel" )taka temperatura jest przed drugą kropką, chociaż w różnych serwisach o tej metodzie często piszą ludzie żeby od drugiej kropki do góry powoli iść.

_________________
50 znaków Atnela ....

Ze dwa razy męczyłem się żelazkiem. Raz było ok, raz tak sobie. Zakupiłem zwykły laminator A4 do folii za 40 zł w markecie. Przeróbka polega na wyjęciu go z plastikowej obudowy (plastik się topi) dołożeniu diody 1N4148 (jako czujnika temperatury) + dołożenie sterownika (koszty naprawdę niewielkie). Aha zamiast papierów kredowych i ich kombinacji używam folii, która pozostaje po odklejeniu naklejek (wszędzie można to dostać). Efekt - płytki jak z fabryki, również dla płytek dwuwarstwowych z przelotkami. Dodatkowo całkowicie omijasz moczenie papieru, gdy płytka ostygnie folia odchodzi sama, a toner w 100% jest przeniesiony na miedź. Sterownik oraz wsad do atmega8 pochodzi z tej strony: http://thomaspfeifer.net/laminator_temp ... gelung.htm
Naprawdę warto to zrobić. Oszczędzisz czas, kasę i mnóstwo nerwów.

Zgadzam się z przedmówcami. Ja też miałem problem z rozmazywaniem się ścieżek. Powodem była zbyt wysoka temperatura. Na moim dezamecie nie mam skali więc doświadczalnie ją ustawiłem w mniej więcej połowie. Teraz płytki wychodzą idealnie. Oczywiście parę płytek nie wyszło ale teraz jest ok. Polecam eksperymenty z żelazkiem

Faktycznie zmniejszenie temperatury pomogło. A teraz jeszcze jedno pytanie czy taka folia na której są naklejone naklejki też się nada do metody żelazowej? A tamtych płytek niestety nie mogłem pokazać ponieważ toner został już zmazany z laminatu ale po prostu połączyły się ścieżki.

Nie, naklejki musisz zdjąć. Drukujesz na tej jakby "woskowanej" warstwie.

_________________
http://www.jaglarz.info

No właśnie o to mi chodzi o ten odpad. I to też będę musiał wodą odrywać czy to samo odejdzie?

tukang przecież było napisane, że jak ostygnie to samo odchodzi bez wody...

_________________
sig off ;(

To jak tak bardzo zachwalacie ten laminator to jak tylko nadarzy się okazja to go chyba kupię.
Dzięki za pomoc.

Mówimy o zwykłym typowym laminatorze?
Coś mi tu nie gra.
Zwykłe laminatory grzeją do ok. 120 stopni Celsjusza, a toner z drukarek laserowych potrzebuje ok. 180 stopni Celsjusza.
Ta przeróbka laminatora ma na celu właśnie podniesienie temperatury i jej stabilizację na poziomie 180 stopni

Próbowałem tego na 120 stopniach przed przeróbką. Toner nie trzymał się miedzi tak jak powinien.
Ze ścieżkami pomiędzy nóżkami atmega8 (TQFP32) były problemy (toner przy tej grubości ścieżek był podtrawiany) , co skłaniało do używania większej ilości przelotek. Ciekawe to co piszesz - bez problemu przenosisz toner na miedź bez jego rozpuszczania. Najważniejsze, że działa

A moglibyście pokazać wasze laminatory wraz z schematami co i jak zostało przerobione?

Wg mnie woskowy to jednak ryzyko rozmazania przy układaniu. Ja używam papieru z allegro - nie pamiętam od kogo kupowałem, ale gość miał mieć wyselekcjonowany doświadczalnie z różnych marek i... taki miał Zero problemu z przenoszeniem druku, nawet cienkich linii. Uzupełnianie pisakiem jest naprawdę sporadyczne jak za bardzo pazurem zacznę wałkować pozostałości po moczeniu. I ważna sprawa - w moim samsungu musiał być oryginalny toner(!) kupiłem proszek jako zamiennik - nie chciał odchodzić od papieru, nie trzymał się miedzi i nie zrobiłem ani jednej płytki mimo kombinowania z temperaturą! Po zakupie oryginału poszło idealnie z pierwszego kopa:

_________________
http://www.sylwekkuna.com

@SylwekK, znalazłem takiego użytkownika -> link. Chyba o niego Ci chodzi

_________________
sig off ;(

Albo na taki laminator który ma nieco większą temperaturę...

_________________
Jestem początkujący i moje porady mogą być błędne

Ja używam papieru kredowego i płytki wychodzą wyśmienicie i nie urywa sie żadna ścieżka
tu moje fotki w innym temacie http://forum.atnel.pl/topic5578.html

Ja też używam papieru kredowego. Kiedyś próbowałem na foli tes200 ale była kicha. Problem był z wydrukowaniem mam 2 drukarki hp laser jet 1000 i laserjet 2200 ta pierwsza przez tą folie umarła. Szlak trafił rolkę dociskową tą do grzałki teraz wszystko się rozmywa i drukuje z jaśniejszymi pasami. A wydruki wyglądały jak by folia była tłusta . Więc jestem za kredowym pogromcą . Do termotransferu używam laminarki leriva nic w niej nie przerabiałem wystarczy kilka razy więcej przepuścić płytkę efekt fajny

_________________
sig off ;(

Na wosku jak się ma jakąś drukarkę typu krzak i za bardzo poleje na papier to może nam się rozmyć.
tukang a może używasz dodatkowo pary wodnej?

------------------------ [ Dodano po: 2 minutach ]

A tak swoją drogą to p. Mirek jakby się wypowiedział na ten temat bo już tuzin płytek skonstruował

_________________
BB

Powiem wam że machnąłem kilka płytek na żelazku potem laminatorze - ok wyszły są, papier stosowny kredowy od powszechnie znanego użytkownika z jeszcze bardziej znanego portalu aukcyjnego powiem tak z THT bez poligonu masy to jeszcze idzie ale jak SMD i małe rasty zaczyna się robić "tzw. kaszana" w końcu doszedłem do tego że mam dość tej technologii zwłaszcza kiedy poznałem metodę wykonywania płytek za pomocą UV polecam tematy http://forum.atnel.pl/topic1292.html oraz http://forum.atnel.pl/topic5686.html

Naprawdę wg. mnie technologia termotransferu to nie porozumienie, nie wiem może nie umiem tego robić, mam złą drukarkę czasy nie takie żelazko źle grzeje albo laminator coś nie dociska albo za bardzo dociska albo papier odejdzie z tonerem bo za mało proszku czy może lepszy by był ocet, ogólnie dla mnie frustracja no w końcu za którąś tam próbą wyjdzie i siedzę mnóstwo czasu żeby zrobić PCB. Jeszcze to poprawianie pisakiem a potem i tak ścieżki podtrawione trzeba lutownicą i cyną coś poprawiać, albo zmieniać biblioteki od procesora na węższe ścieżki bo się zlewają - ja mówię a stanowcze NIE dla technologii termotransferu.

Ok zgodzę się że technologia UV droższa, trzeba kupić bądź zrobić naświetlarkę do tego laminaty 2x droższe od zwykłych (bo trzeba używać kupnych gotowych z powłoką) ale dla mnie ważny i też cenny jest czas i oszczędzanie sobie nerwów bo to ma być przyjemność, a nie rwanie sobie włosów z głowy.
Powiem tak po krótkiej kalibracji i 2,3 ćwiczeniach z dobraniem czasu płytki wychodzą bez większych problemów, drukuje sobie klisze na drukarce tej samej co mi nie wychodziło przy termotransferze, naświetlam 2 min, po 30 min do wywoływacza 60s, trawie 10-15 min koniec - bez stresu, nerwów, problemów w całości powtarzalne. Naprawdę gorąco polecam zainteresowanie się naświetlaniem UV.



Z tego co pamiętam kolega Mirek mówił na jednym z filmów również że nie jest zadowolony z metody termotransferu i mu średnio to wychodzi i robi to jak już naprawdę musi, i że podziwia osoby którym się to bez problemów udaje i osobiście woli dać płytkę do zakładu

Folia fajna i ekonomiczna no i można korzystać z tanich zwykłych laminatów ale mi się nie podoba to że trzeba ją naświetlać w Inwersji czyli kombinować w Eeagle z "CAM Proces", do tego trzeba odpalać laminator i ja wprasowywać żeby była równo bez bąbli, a przy laminatach światłoczułych sprawa jest prostsza drukujesz tak jak do termotransferu, zrywasz folie i naświetlasz.
Ja jestem zdania że przy każdej technologi minimalizować ilość miejsc do popełnienia błędu.

Różnice cenowe - no ok zgodzę się że jak ktoś trzaska tego w sporych ilościach ale jak trzaska spore ilości to raczej zamówi w jakieś firmie niż będzie sobie to wytrawiał.

Ceny z serwisu aukcyjnego zbliżonych rozmiarami laminatów:

LAMINAT JEDNOSTRONNY FR4/35um/15,5cmX31cm/1,5mm http://allegro.pl/laminat-jednostronny-fr4-35um-15-5cmx31cm-1-5mm-i4018484313.html 4,15 zł

Laminat światłoczuły 50x100x1.5mm jednostronny http://allegro.pl/laminat-swiatloczuly-50x100x1-5mm-jednostronny-i4003996765.html 5,95 zł

różnica: 1,8 zł

No to jak ktoś w roku machnie np. nie wiem 20 płytek takich - oszczędność ok 40 zł max na przestrzeni roku ale zabawa z inwersją i laminatorem.

P.S.
a zapomniałem no trzeba doliczyć jeszcze koszt samej foli do laminatu zwykłego więc ta różnica się zmniejsza gdzieś na 1,5 zł

Napisałem ze UV bardzo dobra technologia i wiele lepsza od termotransferu, a różnica kosztów gotowy laminat światłoczuły a bawienie się z folią jest wg. mnie nie wielka no chyba że ktoś na prawdę trzaska tych płytek nie wiadomo ile - ja robię max 2 w miesiącu jak nie 1. Piszę to dlatego ponieważ chodzą legendy, bajki, różne wierzenia ludowe że laminaty światłoczułe są strasznie drogie i potem nikt nawet nie porównuje ceny bo przecież jest bardzo drogie. A ta oszczędność toneru dla foli w inwersji w porównaniu do laminatu UV - e tam na próbne wydruki na kartkach schodzi go więcej i już nie popadajmy w skrajności. I tak samo klisza zostaje do płytki światłoczułej jak i od foli. Ja cenie sobie po prostu wygodę niż machać znów jakąś suszarką czy żelazkiem laminatorem itp. żeby folia była prosta równa itd. dodam jeszcze że należy to robić w półmroku co by jej nie naświetlić.
Również w tematach o UV też wielu kolegów doradza te laminaty światłoczułe, że z nimi najlepiej, najprościej.

Twoja metoda zapewne działa i na pewno jest ekonomiczna ale ja osobiście mam dość "partyzantki" i kocich rozwiązań po doświadczeniach z termotransferem i wole pracować na bardziej profesjonalnych rozwiązaniach i mimo że trochę droższe to oszczędzają wiele nerwów i rozczarowań.

Początkującym polecam poczytać opinie innych o foli w tematach UV zwłaszcza wypowiedzi jednego z naszych forumowych moderatorów kila, w tym temacie http://forum.atnel.pl/topic1292.html


Z zaczytanych doświadczeń słyszałem też o krecie ale bardziej sensowne są stosowne preparaty do wywoływania jak np.
SENO-4007 - Preparat chemiczny: wywoływacz; torebka; 22g http://www.tme.eu/pl/details/seno-4007/materialy-do-produkcji-plytek-drukow/#
lub
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/UM146.70-Wywolywacz-do-fotolakierow-POSITIV20-wolny-od-NAOH-22g/14870
One są wolne od NAOH czyli zasady sodowej przez co jest mniej się narażamy na zrobienie sobie krzywdy więc są bezpieczniejsze. Dodatkowo mają jeszcze inne składniki wpomagające proces wywoływania. Po prostu są to środki do tego przeznaczone.


Nie mam świateł LED w pomieszczeniu gdzie pracuje, a jarzeniówki oraz właśnie wspomniane przez Ciebie halogeny.

Powiem tak. Każda metoda jest dobra jak się ją dopracuję. Ja walczyłem z termotransferem i jestem zadowolony z efektów. Ścieżki 12 mils wszystko się trzyma . Na 15 sztuk zdarzy się że coś nie wyjdzie.
A robię to tak:

Co potrzebne:
-rozcieńczalnik nitro
-wełna stalowa drobna gradacja
- szczoteczka do zębów bardzo miękka
- pojemnik z zimną wodą
-laminarka
-papier kredowy jak najcieńszy


Zaczynamy:

-Drukujemy nasz wzorek na papierze kredowym
-laminat oczyszczamy starannie wełną stalową
- przemywamy nitro tak by nie dotknąć warstwy miedzi palcami
-nakładamy wydruk na płytkę
- 8-20 razy przepuszczamy przez laminarkę(zależy od wymiarów płytki)
- wrzucamy do wody
-po 15min nie wcześniej usuwamy pocierając palcem papier z płytki( tylko do momentu gdy już nie ma klusków)
-usuwamy resztki papieru szczoteczką do zębów (delikatnie wierzchołkiem )
-trawimy!!

Sam tak robię. nie powiem nim dopracowałem technologię trochę minęło i poleciało szma.....
ale już jest ok i nie mogę narzekać.

_________________
sig off ;(

Ja np. używam zamiast papieru kredowego kartek z kolorowych katalogów walających się po hurtowniach. Takiego grubszego. Rysunek przenoszę standardowo żelazkiem używając bawełnianej skarpetki jako docisku . Cała operacja przenoszenia tonera na laminat trwa może z minutę. Ważne by nie przegrzać tonera i nie dociskać zbyt mocno bo się scieżki rozleją. Tym sposobem na razie raz zrobiłem płytkę ze śieżkami 10mils przechodzącymi pod kondensatorem smd w obudowie 0805. Trochę treningu i na wszystkim można uzyskać dobre efekty. Mam tylko problem z dużymi polami masy, ale to chyba wina tego, że mam zamiennik tonera w HP LJ2200, pewnie na oryginalnym byłoby lepiej.